Игорь Сердюк: Звезды и свет

Тревожные новости приходят к нам с телетайпа: число лотов, купленных китайцами на бургундском винном аукционе Hospices de Beaune, на один процент снизилось по сравнению с прошлым годом. На долю покупателей, которых новостные агентства тактично называют «азиатскими», на этот раз пришлось всего 12% лотов. Если исключить непьющий мусульманский мир, а также Индию, которая вину и коньяку предпочитает дистилляты из зерна и солода, то станет понятно, кто задает тон в мировой винной торговле.

Но патриотизм нынче в моде по обе стороны от Великой Китайской стены. Поэтому даже тем «азиатам», которые были настроены космополитично и едва ли имели предрасположенность к потреблению китайских вин, приходится признавать факт их существования. У китайцев есть не только дистиллят маотай, но и свое вино – местное, в отличие от маотая, вполне съедобное и настолько же виноградное. И на его долю приходится почти 90% винного рынка Китая.

Так получилось, что о китай­ском виноделии я впервые узнал в Южной Африке. На конференции, приуроченной к главному в ЮАР винному конкурсу, выступал местный министр финансов, и так как в России я ни разу не видел министра финансов, выступающего перед виноделами, я решил поглазеть на это явление.

Но он почему-то заговорил про Китай. Про то, что за последний год (а дело было лет десять назад) Китай увеличил размер своих виноградников примерно на ту же площадь, какая всего насчитывается под виноградниками в ЮАР. Смысл выступления министра сводился к позитивному призыву: «Нельзя останавливаться на достигнутом», – однако после его выступления в зале нависла зловещая тишина.

Паниковать были поводы. Неподготовленный человек вообще теряется, пытаясь представить себе масштабы чего-либо китайского. Для того чтобы их первые винзаводы выросли до индустриальных размеров, понадобилось всего несколько лет. Окончание первого десятилетия XXI века Great Wall, Suntime, Changyu, Dynasty, Grace Vineyard и еще несколько винных марок встречали уже в статусе полноценных брендов категории Local Premium.

К моменту, когда мне довелось удостовериться в любви китайцев к своим винам, они в пекинских шопинг-моллах стоили уже 15-20 долларов за бутылку. Более дорогой импорт заполнял верхнюю ценовую нишу, пока не занятую отечественной продукцией. Впрочем, вместе с благопристойными образцами – преимущественно из Франции – здесь можно было найти вино типа Bordeaux АОС c надписью Shiraz на этикетке. Для тех, кто не понял: виноград сорта шираз в Бордо не растет.

В реальность происходящего в Китае вообще верится с трудом, но статистика непреклонна. Подсчитано, что с 2006 по 2011 год винный рынок здесь рос в среднем по 20% в год. К 2015 году он вырастет еще на 54%. В 2008 году одна из старейших виноторговых компаний мира Berry Brothers & Rudd выступила с прогнозом мирового винного рынка на полвека вперед и предрекла, что китай­ские вина вскоре будут цениться выше бордоских.

Словно сговорившись, две ветви французских Ротшильдов (хозяева Chateau Mouton и Chateau Lafite) решили посвятить Поднебесной свои вина урожая 2008 года, символического для верящего в магию цифр Китая. Mouton 2008 года вышел с этикеткой, оформленной китайским художником, а Lafite нанес на бутылку иероглиф, обозначающий восьмерку. У Lafite был железный повод – в этом памятном году компания заключила договор о совместном предприятии в Китае и приступила к обустройству там своего шато на бордоский манер.

И то, что еще десять лет назад показалось бы фантасмагориче­ским безрассудством, на наших глазах превращается в явь. Главный винодел входящих в группу LVMH легендарных замков Бордо Chateau Cheval Blanc и Chateau d'Yquem Пьер Люртон недавно лично ездил в Китай, чтобы выбрать участок для виноградника. Хозяйство разместится в северо-западной части страны, недалеко от мифической области Шангри-Ла, где, как известно, звезды и свет.

Автор – куратор проекта Винотека.ru