Где сохранились замки катаров

Во Францию принято ездить в замки Луары - по-королевски помпезные, немыслимо разнообразные, комфортные для любых туристов. Мы решили всей семьей поехать в противоположном направлении: на французский Юг, но не в благословенный Прованс и не на гламурный Лазурный Берег, а в древнюю Аквитанию и нынешний Лангедок, в Землю Катаров, что в Пиренеях. По этим землям восемьсот лет назад прошла орда посланных папой римским и королем Франции крестоносцев. Альбигойский (от названия города Альби) поход привел к настоящему геноциду: тысячи человек были вырезаны и сожжены живьем на кострах, целые города стерты с лица земли в наказание за ересь катаров - противостоявших диктату католической церкви философов, веривших в пагубность сотворенного Сатаной материального мира и спасительность духовного очищения. Сегодня от них ничего не осталось: только горные замки, державшие осаду десятилетиями и до сих пор сохранившие легендарный ореол. Туда-то мы и отправились.

Передвигаться по замкам катаров на общественном транспорте невозможно, его практически нет. Необходим автомобиль, причем не слишком большой, чтобы удобнее было ездить по горному серпантину. С собой надо иметь еду и воду: нередко замки располагаются вдали от населенных пунктов. На горы придется карабкаться самим, хоть тропы там хоженые, пригодятся удобная обувь и ветровка. Наверху нет ни туалетов, ни кафе, ни музейных магазинов. Только невероятно живописные руины и вид на окрестности, который невозможно забыть.

Каркассон

Отправная точка - красивейший город-крепость, когда-то один из оплотов катарской веры. Симпатизировавший еретикам каркассонский виконт Раймон-Роже Транкавель был первым мучеником той войны: его арестовали, когда он пошел в лагерь крестоносцев для переговоров. Он скончался при таинственных обстоятельствах - то ли от яда, то ли от дизентерии. Теперешний Каркассон выглядит невероятно эффектно - что с автострады, что с ведущего в старый город моста через реку Од, что изнутри. Однако надо помнить, что крепостные стены и башни - фальшивка работы романтиков-«реставраторов» XIX века и внутри самой крепости от эпохи катаров не осталось вообще ничего: тогда, в 1209 году, Каркассон был буквально снесен до последнего кирпича и потом выстроен заново. Тем не менее заслуживает внимания собор с уникальным витражом «Древо жизни» и таинственным барельефом, на котором, по легендам, изображено взятие Тулузы и гибель жестокого руководителя крестоносцев Симона де Монфора.

Терм

Этот замок - один из «сынов Каркассона», самых неприступных и стойких цитаделей. Его название происходит от латинского Terminus и значит примерно «Конец света» (взглянув с вершины на Пиренеи, можно понять, откуда родился этот топоним). Сеньор здешних мест Раймон де Терм покровительствовал катарам; его замок выдержал самую долгую осаду, почти целый год, и пал из-за нехватки питьевой воды в 1210-м. Катары были уничтожены, Раймон погиб в тюрьме, а его сын Оливье де Терм - один из самых доблестных рыцарей своего времени - стал «файдитом», лишенным наследства. На вершине горы - впечатляющие руины. Полностью сохранились лишь некоторые стены и остаток часовни с бойницей в форме креста.

Керибюс

Еще один «сын Каркассона», последняя цитадель катаров, разгром которых был официально закреплен в летописях историками именно после его сдачи. Керибюс защищал рыцарь-еретик Шабер де Барбайра; там укрывался и служил один из «совершенных» катаров (то есть их священник) Бенуа де Терм. Замок был взят его раскаявшимся племянником Оливье де Термом, который возглавлял войска Людовика Святого в 1255-м. Правда, благодаря ему многих защитников Керибюса пощадили.

Строение представляет собой невероятное сочетание скал и оборонных сооружений. Ведущие в него гигантские ступени кажутся в буквальном смысле «лестницей в небо», а архитектура зала донжона с единственной поддерживающей потолок колонной не имеет аналогов. На верхней площадке башни, куда ведет узкая винтовая лестница, мы встретили толпу масонов, уже разжигавших огонь под тиглем и разложивших по полу клинки разной длины и магические травы: они собирались отметить летнее солнцестояние.

Пюилоран

Восхождение к любому из горных замков - нелегкая, хоть и увлекательная работа, но ни одно из них не сравнится с подъемом к Пюилорану. Коридор из вековых деревьев ведет вверх, ступенями служат их корни, выступающие из земли: кажется, будто ты попал в роман Кретьена де Труа. Зубчатые стены огораживают центральный двор - непривычно просторный, с идиллически высокой травой: хоть загорай, хоть играй с детьми, хоть устраивай пикник. Сохранилось несколько башен и мостов между ними; по развалинам можно лазать часами. Этот «сын Каркассона» - единственный, который ни разу не сдался Симону де Монфору, неоднократно пытавшемуся его осаждать; но в 1250-м Пюилоран все-таки оказался в руках Людовика Святого.

Пюивер

Один из немногих замков, к входу в который можно подъехать на автомобиле. Суровая романская архитектура не мешает Пюиверу быть самым легкодоступным и удобным для посещения катарских замков - а также едва ли не единственным, на территории которого можно полюбоваться на лошадей или выпить газировки. В 1210-м он сдался после всего трехдневной осады. Сеньоры-еретики были жестоко наказаны. Раньше в Пюивере проводились знаменитые состязания трубадуров - среди которых, кстати, было немало катаров. Память об этом хранит удивительный зал, где сохранились скульптурные изображения музыкантов, играющих на лютне, органе, волынке и других средневековых инструментах.

Монсегюр

Самый знаменитый катарский замок - и самый переоцененный: карабкаться на вершину придется не меньше получаса, а от оригинального строения не осталось практически ни камня. Тем не менее паломничество сюда не останавливается. Причина тому - страшная история разрушения замка. 16 марта 1244 года, когда Монсегюр пал, рядом с выходом был разожжен костер для еретиков. Катарам предложили отказаться от ложной веры и спасти свои жизни, но те отказались и добровольно взошли на костер. В огне погибло более двухсот человек, включая женщин и детей. Есть и еще одна причина для повышенного интереса к Монсегюру: по легендам, в его руинах скрыта чаша Грааля, на поиски которой сюда ездил сам Отто Ран, безумный немецкий археолог - доверенное лицо Гитлера, сотрудник Аненербе и прототип Индианы Джонса. Кажется, не нашел. Поэтому у входа в Монсегюр кроме обычных ограничений - «Не курить», «Собак не выгуливать» и т.д. - есть еще одно предупреждение: «Раскопки запрещены».