Шенгенская зона и монастырский устав
Итальянская выжимка.
По соседству с кафе Elite, лукавой обманкой, которая, как пиджак от Gucci, купленный на Митинском радиорынке, расползается по всем швам, появилось заведение примерно с теми же амбициями (модное место), тем же уровнем цен (от $30) и тем же, что называется, "сужетом" (европейская кухня с итальянским уклоном), но только многажды лучше. Зовется как иные материалы в журнале "Афиша", но почему-то по-английски - In Town.
Почтенной публикой In Town, без году неделя в городе, еще не успел обзавестись. Расположенный в том же здании, что и Институт красоты, магазины сантехники и прочих достижений общества потребления, In Town совсем не платное приложение к косой челке и итальянской кухне в значении "гарнитур". In Town есть итальянская кухня в значении "кулинария" и "культурный отдых". Качественная кулинария и качественный культурный отдых за $35 - 50 с человека. Шеф-повар In Town раньше служил в "Ангеликосе" и в пастах и антипастах ориентируется, как водитель троллейбуса в проводах, поэтому меню беспокойства не вызывает. Не вызывает оно, правда, и восторгов. Но точно так же никто не кричит от счастья, если троллейбус вдруг остановился на нужной остановке, а не посреди, скажем, оживленного перекрестка.
Меню In Town - коротенькая выжимка из best of the best итальянской стряпни, этакое Сан-Ремо в Кремлевском дворце съездов, только продукты в отличие от этого Сан-Ремо - свежие. Три десятка закусок и паст - устрицы, карпаччо и лапша с грибами в сливочном соусе. Суп-крем из спаржи и крабов, минестроне и камбала в средиземноморском стиле. Но лучше всего бараньи ребрышки. Лошадей ретивых узнают по каким-то там таврам, говорил Стива Облонский, а рестораны а-ля Средиземноморье узнают по качеству бараньих ребер. И если, не дай бог, бес в ребро - то плакала репутация. В большинстве столичных ресторанов с ребрами не церемонятся, на гриле превращая их едва ли не в чипсы. В In Town же ребра холят и лелеют, донося до стола нежными и сочными в облаке розмаринового аромата и в прекрасной компании из запеченных баклажанов, цуккини, помидоров и артишоков. А сочетание хрумкой мякоти артишоков и сочной баранины - это, я вам доложу, нечто особенное. Как будто высаживаешься ты где-нибудь в шенгенской глуши - и никто у тебя визу не спрашивает. Неожиданно и крайне приятно.
И монаси пиво приемлют.
Нет пива лучше бельгийского - это еще вернее, чем известное "нет Бога, кроме Аллаха". С последним еще можно поспорить, а вот против бельгийского пива нет ни одного аргумента, включая теологические. В Сивцевом Вражке с некоторых пор живет ресторан, который доказывает эту истину не словом, но делом. Называется "Манкс & Нанс". Место действия - подвал, этакая монастырская келья, начиненная деревянными столами, телевизорами со спутниковыми каналами, музыкой от "Европы Плюс", фотками с картинами бельгийского монашеского пивопочитания (с подписями вроде "И монаси пиво приемлют"), барменами в рясах и официантками в рясах же. Все вместе выглядит очень забавно, не к Великому посту будет сказано.
В программе десяток сортов бельгийского пива - прекрасная муть "Хугардена", строгая стать "Леффе", философский подход "Шимей" и проч. (в среднем 190 руб. за пол-литра), а также с полсотни гастрономических развлечений - закуски от 100 до 200 руб. (салатики, рыбка, жареный сыр) и основные блюда от 300 до 600 руб. (рульки, бифстеки всякие). Пиво отменное, еда, в общем, ничего себе, но очень уж неинтересный репертуар и не за эти деньги. Хороша разве что утка в клюквенном соусе (412 руб., что для нее тоже, в общем, дороговато) - лаконичная и действенная, как выстрел в упор. Но этого мало. Будь я на месте гастроидеолога "Манкс & Нанс", я бы в компанию к великолепному бельгийскому пиву намастрячил бы тьму закусок, его достойных, пользуясь опытом хоть "Будвара"; выключил бы "Европу Плюс" и спутниковые каналы. Но, как говорится, со своим монастырем в чужой устав не лезут.