РЕСТОРАННАЯ ХРОНИКА: По стопам Софи Лорен
То ли в связи с расширением НАТО на восток, то ли еще по какой геополитической причине Москва с некоторых пор стала во многих смыслах пригородом Европы. А значит, и законы человеческого общежития здесь стали практически европейскими. Я не говорю о правах человека и прочих земельных кодексах. В парижских спальных районах порядки тоже не вполне европарламентские. Я говорю о пене дней, виртуальном тонусе жизни, градус которой, даже если не листать таблоиды про все развлечения Москвы, а просто смотреть по сторонам, весьма высок. А посему и моды у нас - в том числе и в такой консервативной области, как гастрономия, - стали меняться чаще, чем раз в десятилетие. Сегодня мы можем наблюдать очередную смену вех. Москвичам, как и еврочеловекам, приелась цветущая сложность кухни фьюжн и пугающая простота японской стряпни, и они взалкали какого-нибудь промежутка, золотой середины, классики. Отсюда вполне естественное обращение к вечным кулинарным ценностям Средиземноморья - равно простым и сложным, вкусным и полезным. Тем более что диетологи уже много лет твердят, что много оливкового масла, чеснока, свежей рыбы - в общем, всего того, на чем средиземноморская кухня сделала себе карьеру, суть очень полезно для здоровья. Но как бы то ни было, сегодня средиземноморская кухня снова на коне, и наши рестораторы оперативно делают из этого свои выводы. За последние пару месяцев в Москве, где и так итальянских ресторанов было до черта, открылось еще десяток мест. Самые последние из них - рестораны "Пиноккио" и "Талавера". Первый проживает на Кутузовском проспекте, 4, там, где раньше был "Джон Булл". Второй - в гостинице "Рэдиссон-Славянская" на освободившейся жилплощади ресторана "Эксчендж". Первый в плане интерьера проповедует скромность пышности, второй - пышность скромности. В одном мы имеем дело с не кичащейся своей роскошью миланской гостиной, в другом - с выпячивающей свою буколику адриатической виллой в пейзанском стиле. В "Пиноккио" мы оказываемся вовлеченными в монументальную игру пьемонтской кухни - все эти бифштексы и оссобукко, в "Талавере" нам предлагают вкусить от щедрот всего Средиземноморья. В меню здесь собраны хиты итальянской, испанской, греческой и североафриканской кухонь. И там и тут есть, разумеется, пасты - и паст этих количество изрядное. И там и тут паст этих можно заказывать по полпорции. Готовят в обеих тратториях сносно, но не более того. На откровения не рассчитывайте. Если вам вдруг что-то не понравится, утешайте себя хотя бы тем фактом, что и в "Пиноккио", и в "Талаверу" продукты привозят из метрополии, причем по нескольку раз в неделю, а не оптом на месяц. Понятно, что свежесть, как и мода, стоит денег. Поэтому средний чек как в "Пиноккио", так и в "Талавере" весит примерно 70 единиц условности. У "Талаверы", впрочем, имеется одно преимущество. Кроме меню а-ля карт здесь водится еще стол бюффе, на котором за 15 с хвостиком у. е. можно без ограничений запасаться средиземноморским закусочным разнотравьем - ветчиной, сырами, салатами etc. Но едва ли это ноу-хау станет победоносной стратегической уловкой, которая позволит уложить на лопатки кутузовскопроспектного "Буратино". Если средиземноморская кухня станет такой же популярной, как, скажем, японская, то богатеньких буратин, способных расставаться с серьезными объемами условности, хватит на всех.