IN VINO VERITAS: Урожай солнца
Не будем о грустном. Сегодня, когда весь мир будет возбуждать себя раблезианскими объемами божоле нуво – 2004, давайте поговорим об урожае 2003 г., первые вина которого наконец начинают выходить в продажу. Равного ему в Европе не было уже лет двадцать, это один из тех урожаев, что становятся “урожаями века” и на протяжении века это доказывают.
Самый засушливый и жаркий на памяти многих виноделов, 2003 год, как мы знаем, лишил производителей до одной трети их обычного объема, подняв и без того высокие цены. Однако для элитарных вин это означало лишь естественное благо, ведь без сокращения урожайности в современное виноделие уже просто не пускают. И вот природа, что бывает только раз в несколько лет, сделала за человека его работу. Виноградарям в тот год не приходилось ни обрывать листья, ни обрезать лишние грозди, ни добавлять сахар в сусло.
Оказавшись в непривычных условиях, винные хозяйства обращались к услугам консультантов из стран Нового Света, поэтому не удивляйтесь, если в некоторых образцах вам почудится дыхание Австралии или Калифорнии. На недавней дегустации винного пресс-клуба мы пробовали еще не разлитое в бутылки новое супервино Бержерака Chateau Thenac – и несколько очень уважаемых людей не разглядели в нем Старого Света. (Но они же единогласно присудили ему условное золото.) Солнечное, яркое, фруктовое, бархатное и не потерявшее сочности – вот прототип лучших красных вин 2003 г.
С белыми винами, однако, вышло сложнее. Один из главных показателей их качества – кислотность, от которой зависит свежесть вкуса и срок жизни белого вина. В самые жаркие годы виноград богат сахаром, но беден кислотностью. Подкисление вина в процессе производства возможно, но требует большого искусства, т. е. удается не всем. В худшем случае у вас во рту вместо чудного послевкусия остается оскомина. Приходится полагаться на естественную минеральность вина, если оно происходит с почв, богатых мелом или гравием. И надеяться, что плодовое богатство вина прикроет досадную “дырку” во вкусе.
Этот фокус удался в симпатичном Chateau Bel Air из бордоского региона Entre-Deux-Mers, знаменитого своими легкими и свежими винами к морепродуктам. То, что ему немного недоставало бодрости, понимаешь уже задним числом и не раньше, чем после второго бокала, выпить который вас соблазнила действительно очень приятная фруктовая тональность.
Похожий эффект производит и эльзасский рислинг от дома Paul Blanck. Остаточный сахар вообще очень к лицу этому сорту, а чуть больше тела и чуть меньше кислинки – последствия летней жары – многим покажется даже преимуществом.
Самые “большие” вина 2003 г. еще не покинули своих погребов. Срок выдержки гран крю в дубовых бочках – от года до двух. Сейчас еще можно только гадать, как сложится их характер. Скорее всего, многие из них будут иметь очень большой потенциал для дальнейшей выдержки в бутылках. Но также можно предположить, что великолепное качество мягких танинов позволит оценить их уже вскоре после выхода в продажу. И хотя 2003 год окружен рано созревающими урожаями 2001-го, 2002-го и 2004-го (качество последнего мы можем предугадать по нечаянной радости божоле нуво), его вина наверняка будут выпиваться быстро. Поэтому следите за новостями и не пропустите выход своих любимых шато!