РЕСТОРАННАЯ ХРОНИКА: Тай на лапу
Где-то в Таиланде есть ресторан, такой огромный, что официанты там разъезжают на роликовых коньках. Иначе им просто не успеть донести с кухни тарелку с пельменями, чтобы те не остыли.
В Москве тайская кухня тоже начиналась с глобального масштаба. Ресторан “Бангкок” на задах Плехановской академии, помнится, поражал воображение циркообразно устроенным залом, кордебалетом в мишуре и блестках и циклопическими композициями из свежих фруктов.
После “Бангкока”, однако, тайские рестораны в Москве стали тяготеть к камерности, и в какой-то момент стало уже даже казаться, что это и есть тот единственно возможный формат, в котором столица нашей родины может потреблять огнедышащий суп том ям, хрустящие весенние блинчики и шкворчащую говядину в устричном соусе.
Жизнь, впрочем, как всегда оказалась богаче воображения. На Хорошевском шоссе, в доме 25, недавно открылся новый ресторан “Тайский слон”, по своим габаритам способный составить конкуренцию монстрам вроде “Тинькова” и “Ольхоффа”. Что приятно, грандиозность размеров в “Тайском слоне” не унавожена грандиозностью этнографического дизайна. Обошлось без нефритовых будд, без воскурений фимиама, без всякого практически фольклорного хлама. У входа в ресторан, правда, дежурят статуи белых слонов с кокетливо поджатыми хвостиками. Но внутри, за тяжелой стеклянной дверью, обнаруживается колоссальное светлое пространство, поделенное на несколько залов, снабженное огромными окнами, демонстрирующими, увы, не самую увлекательную перспективу панельных шестнадцатиэтажек Хорошевки, а также открытая кухня с огромными окнами, через которые, совсем наоборот, видны весьма любопытные манипуляции раскосых поваров.
Кроме довольно минималистской мебели другого интерьерного фарша в ресторане практически нет. Что подразумевает, наверное, что подлинный праздник и разнообразие должны твориться здесь не декораторами, а поварами. И должен сказать, что поварам тут и в самом деле удается многое.
Меню разделено на три секции. В первой довольно обстоятельно представлена тайская кухня. Во второй беглыми штрихами выведены кое-какие шлягеры кухни европейской, в третьей жмется списком суши и роллов кухня японская. Про последние две опции ничего сказать не могу, пробовать бараньи ребрышки в стилистике Прованса и ролл с острым осьминогом я просто не стал. А вот про тайскую часть должен высказаться комплиментарно.
Суп том ям, поданный в “Тайском слоне”, пожалуй что, на полголовы выше того, что в других московских ресторанах выдают за это чудо кулинарной мысли. С точно проработанной кислинкой, с ощутимым, но не грубым парфюмерным душком – том ям здесь дарит ровно те эмоции и вкусовые ощущения, которые должен. Он демонстрирует, из каких, в сущности, простых компонентов может состоять идеальный микрокосм, и заостряет это ощущение при помощи имбиря, галангала и красного перца. Том ям – это вообще самый, возможно, оптимистичный образец кулинарии в мировой практике. После пары ложек этого супа все кажется очень понятным и правильным, а будущее рисуется так четко, как никаким производителям самых плоских телеэкранов и не снилось. Другой суп, попробованный мною, был сделан из утки с рисовой лапшой. Он уступал том яму в величии замысла, но был тоже весьма неплох. Приятные карамельные нотки, дымчатый привкус утиного мяса и тающие на кончике языка прозрачные нитки рисовой лапши. Может быть, в этом не так много поводов для оптимизма, но зато и в уныние после утиного супа точно не впадешь.
Салаты – из креветок с сельдереем и из маленьких осьминожков с пряной кисло-острой заправкой тоже всеми силами старались поддерживать настроение чего-то большого, хорошего и правильного, неожиданно свалившегося на голову, и, надо сказать, им это удавалось. А говядина, обжаренная в устричном соусе с кусочками сладкого перца и зубчиками лимонной травы, пусть и не могла добавить ничего нового к этому стройному хору, но как минимум добилась того, что бодрая тайская песня не сорвалась на глухой фистуле.
Средний чек в “Тайском слоне” – пятьдесят условных единиц на человека.