IN VINO VERITAS: Бордо 2002
Бордо переживает век рационализма. Качество лучших шато здесь вот уже лет пять как улучшается год от года – вопреки всему, что мы знаем об урожаях, погоде и изломах судьбы. За легковесными, но приятными во многих отношениях и сочными кларетами 1997 г. пришли более полновесные и структурированные вина 1998-го. Потом настал черед стильных и элегантных (особенно с левого берега) образцов 1999-го. Затем смена веков подарила миру выдающийся урожай 2000 г., который для многих надолго останется идеалом бордо. Далее последовал 2001 год, недооцененный после ажиотажа с 2000-м, но давший знатокам долгожданную возможность хорошей покупки. Вина напоминали по стилю 1999-й, но часто выигрывали в насыщенности и вкусовом балансе. 2002-й был из тех, что называют “годом винодела”, – непростой по погодным условиям, он заставил производителей продемонстрировать все свое искусство, но завершился триумфом человеческих усилий. И наконец, урожай 2003 г. стал самым большим в истории бордо “блокбастером” – рекордная жара позволила создать вина необычайно зрелые и концентрированные.
Сейчас, пока лучшие шато еще держат вино 2003 г. в бочках и пока не началась лихорадка фьючерсных торгов по 2004-му, самое время обратить внимание на год 2002.
Если вы вспомните драматические телерепортажи о ливнях, граде и наводнениях по всей Европе, то легко представите себе, каким трудным этот год был для винных хозяйств. Для таких регионов, как Южная Рона (Chateauneuf-du-Pape) или Тоскана (Chianti Classico), это был просто один из самых неудачных урожаев.
В Бургундии и Бордо дела обстояли иначе. О том, что многие виноделы делают сознательно в течение лета – обрезая сначала лишние побеги, а потом недозрелые гроздья, они снижают нагрузку на лозу, – в этот раз позаботилась сама природа. Если обычно большие замки производят от 30 до 40 гектолитров с гектара, то в этом году средний сбор составил около двадцати пяти.
Лето 2002 г. в Бордо было нежарким, хотя и довольно сухим. Урожай вызревал долго, поэтому характер многих образцов получился “нордическим” – с менее темпераментным плодовым выражением, но с выразительной минеральностью и всегда ощутимой “терруарной” породой. Впрочем, повезло с сентябрем, который прогрел виноградники и смягчил обильные танины, которые иначе могли бы остаться сухими и вяжущими.
Считается, что в 2002 г. лучше удались вина левого берега (Medoc, Haut-Medoc, St.-Julien, St.-Estephe, Margaux, Pauillac), на виноградниках которого доминирует сорт каберне совиньон. Об одном из безусловно лучших представителей благородного левобережного семейства, Chateau Mouton Rothschild 2002, мы рассказывали на прошлой неделе. Вместе с ним, доверившись выбору авторитетного английского журнала Decanter, мы настоятельно рекомендуем Chateau Cos d’Estournel (St.-Estephe), Chateau Leoville Barton (St.-Julien) и Chateau Pontet-Canet (Pauillac).
Впрочем, и правый берег (St.-Emilion, Pomerol) в 2002 г. может гордиться выдающимися винами, в которых вполне отразилась глубина терруара. Особенно интересно пробовать вина с ощутимым присутствием сорта каберне фран: например, помрольские Chateau Hosanna (70% мерло, 30 – каберне фран) и Chateau Lafleur (50/50). Хотя и Chateau La Grave, где доля каберне фран лишь около 15%, конечно, должен очаровать вас своей изысканной тонкостью.