IN VINO VERITAS: Винодел от сохи
Винодел Алехандро Фернандес известен своими огромными оттопыренными ушами, изобретением чудо-комбайна для уборки свеклы и тем, что открыл для большого виноделия регион Рибера-дель-Дуэро – сегодня один из трех самых престижных в Испании.
Алехандро Фернандес из тех, кого называют людьми от сохи. Он до сорока лет возился в земле и занимался свекловодством. Свеклоуборочная машина – дань этому долгому периоду его абсолютно крестьянской жизни.
Но у него был повод мечтать о виноделии. Его отцу принадлежало небольшое поместье Пескера с подобием каменного сарая четырех веков от роду и чуть менее старым винным прессом. Когда Алехандро Фернандес наконец унаследовал Пескеру в 1972 г., он к удивлению окрестных свекловодов и скотоводов стал делать вино, докупая землю и засаживая ее виноградной лозой.
Он начал с родной области, с берегов реки Дуэро, потом приобрел виноградник в Ла-Манче (La Granja), потом купил поместье в Заморе (El Vinculo) и, наконец, еще одно, в Рибера-дель-Дуэро (Condado de Haza). На вопрос, почему его так и не заинтересовала Риоха, он дает ответ скорее невразумительный: его туда вообще никогда не тянуло и виноград там растет как-то не так. Что поделать, Риоха – это пусть испанский, но север, а многие север отчего-то недолюбливают.
По иронии судьбы этикетки всех вин Алехандро Фернандеса ассоциируются как раз с севером Испании. Названия вин нанесены на них специфическим шрифтом с засечками, распространенным в Стране Басков. Судьбу решил случай. Автором первой этикетки Pesquera был баск, использовавший свой национальный колорит, по правде, не к месту. Но – прижилось, и стиль решили не менять.
Алехандро Фернандеса называют отцом современного темпранильо – сорта, который сегодня в первую очередь ассоциируется с испанским виноделием, но который даже сегодня не занимает первого места по площади виноградников. Алехандро Фернандес во всех своих поместьях сажал всегда только темпранильо. При этом он утверждает, что никогда не интересовался клоновой селекцией и возделывал именно один и тот же темпранильо – и в жаркой Ла-Манче, и в средиземноморской Заморе, и в речной Рибере. Просто в Ламанче ему приходилось собирать урожай на месяц раньше обычного, объясняя изумленным крестьянам, что слишком много сахара в винограде и слишком много алкоголя в вине – это не хорошо, не вкусно, не нравится.
Его темпранильо, конечно, очень разный – более экспрессивный в La Granja, более женственный в El Vinnculo, более рафинированный в Pesquera. Но во всех винах при очевидной разнице их характеров есть одна соблазнительная легкость плодового вкуса и неизменная бархатистость сладковатых танинов. Этого качества Фернандес добивается в любом урожае. Он вообще любит заносчиво говорить, что урожаи в Испании все одинаковые. Ему виднее – ему за семьдесят.
За время своего почти двухчасового выступления перед московской аудиторией он ни разу не произнес слова “терруар”. И тем не менее Алехандро Фернандес – самый большой специалист в области терруарного виноделия.
Видимо, он не зря до сорока лет старательно перелопачивал в родной Рибере землю со свеклой – теперь виноделы нескольких поколений и нескольких исторических областей Испании приходят советоваться к нему по поводу того, где что лучше растет.