IN VINO VERITAS: Вдали от родины

Согласно одному из самых глубоких предубеждений винного мира, вино лучше всего раскрывается у себя на родине – вырванное же из контекста аутентичного пейзажа, воздуха, кухни и проч., оно часто теряет очарование и, как ни странно, вкус. Да, многие наблюдали этот эффект, а вот мне недавно пришлось наблюдать пример совершенно противоположный.

Дело было в Грузии, в тбилисском отеле “Шератон”, на третий и, слава богу, последний день командировки в эту гостеприимную страну. С трудом осилив неизбежную процедуру завтрака, один из участников нашей маленькой делегации на выходе из ресторана заметил в самодеятельном ключе сделанное объявление о распродаже вин. Среди прочего, менее достойного внимания, посетителям ресторана (почему все же на выходе?) предлагалось: Champagne Lanson Brut за 30 ларей и бургундское Cotes de Nuits от неупомянутого производителя за 25.

Надо сказать, что за доллар в Грузии дают чуть меньше двух единиц местной валюты, так что цены спецакции “Шератона” были гораздо ниже любого известного Duty Free.

Шампанское оказалось ближе нашему утреннему настроению и тут же было затребовано, но через 10 минут поисков персонал принес нам печальное известие о том, что вчера оно было все выпито. (Накануне в отеле гудел слет региональных представителей фирмы Gillette.) От безысходности мы попросили бургундского. Цена оправдывала эксперимент. И нам предъявили неизвестно из какого холодильника запотевшую бутылку Hautes Cotes de Nuits от Dominique Guyon 1996 г.

Поймите правильно, брать в Грузии за 400 руб. старое бургундское, которое точно неправильно хранилось, – значит сильно рисковать испортить себе настроение. Но – взяли.

Мы дали ему время выйти из ледникового периода и открыли, поднявшись на высокую часть города, по пути к местному художнику-авангардисту Георгию Квернадзе. Пили, как в фильме Sideways, на обочине, из пластиковых стаканчиков, но с чудесным видом на грузинскую столицу. Она была, как и наше вино, немного пообветшалой, но духовитой и неповторимой в своем декадентском настроении. Нет лучшего способа начать третий день в Грузии, чем со стакана почти уже девятилетнего бургундского пино нуар, решили тогда мы.

Предубеждение, что вино лучше пить на его родине, касается пино нуар, наверное, больше, чем любого другого сорта. Самый громкий скандал вокруг американского винного критика Роберта Паркера был связан как раз с бургундским пино нуар. Вернувшись после серии дегустаций из Франции в Америку и перепробовав несколько образцов, он решил, что в Бургундии ему “не то наливали”. За этим последовала тяжба (виноделы были оскорблены), и теперь бургундские вина для Паркера дегустирует его партнер.

Пино нуар – самый требовательный и тонкий, но и самый великий красный сорт. Работая с ним, очень легко промахнуться, и вино покажется либо слишком жидким, либо до грубости экстрактивным. Пино нуар требует осторожности в равной степени от винодела и от дегустатора. Знатоки и ценители не перестают спорить о стиле пино нуар от Louis Latour – можно ли его считать плосковатым или его следует называть элегантным? Другая группа полемизирует по поводу Faiveley – можно ли признать, что дубовая бочка облагораживает эти вина, или надо предположить, что она их утяжеляет.

Вина из пино нуар долго не получались в Новом Свете. Вопреки самолюбованию многих калифорнийских производителей по-настоящему тонкие вина из этого сорта в США удалось сделать, только когда бургундский дом Drouhin открыл в Орегоне свою винодельню.

В Чили тоже не получалось – пока вдруг несколько домов не взорвали обычно сдержанную ароматическую гамму пино нуар самыми яркими, но и чистыми ягодными тонами. Забудьте на время об ортодоксальном бургундском стиле и попробуйте пино нуар от Errazuriz, Cono Sur или Michel Laroche (еще один французский винодел, зараженный энергетикой Нового Света).

Вовсе не являясь сторонниками глобализма, виноделы время от времени все же не могут отказать себе в попытке сделать вино из любимого сорта на новой земле. И есть в этом что-то общее с утренней дегустацией старого бургундского в Грузии.