IN VINO VERITAS: Большая Луара
Когда-то Франция была страной маленькой и, как ни странно, не очень богатой винными регионами. Бургундия тяготела к центру Европы, и ее герцоги враждовали с французским королем. Аквитания (Бордо, Шаранта) считалась английской. Оставались Шампань да Луара. Первая с ее капризным северным (по французским меркам) климатом не могла служить надежным источником больших объемов вина. Так что французы пили в основном вина долины Луары. Поэтому где, как не здесь, на берегах этой реки, известной своими историческими замками, искать нам сегодня архетип французского виноделия?
Так думал я, отправляясь по дружескому приглашению на дегустацию белых луарских вин. Дегустация оказалась преинтереснейшая.
Современное виноделие в долине Луары представлено двумя почти враждебными направлениями. Первое из них – сермяжное, крестьянское, традиционное. Поэтому, если, откупорив бутылку белого луарского, вы вместо бодрящей свежести почувствуете глубокий аромат птичьего двора, не удивляйтесь и не расстраивайтесь. Просто производитель имеет вот такое представление о минеральности и подлинном характере своего “терруара”.
Второе направление – утонченное, рафинированное. Иногда слишком. И если однажды, открыв симпатичную бутылку Сансера или Пуйи Фюме, вы вместо характерного для совиньона яркого цветочного букета почти ничего не обнаружите в аромате, не спешите делать вывод, что вас надули. Просто вино еще не развилось и требует дальнейшей выдержки в бутылке – ну или хотя бы декантирования и получаса терпения.
Золотую середину между этими двумя крайностями, по счастью, составляет большинство производимых на Луаре вин, в которых плодовые и цветочные оттенки дышат свежестью и прекрасно – т. е. в меру – усложнены минеральностью.
Облегченный, на полутонах, вариант этой комбинации вы найдете в Muscadet Sevre et Maine 2003 от Marc Bredif или, в несколько более элегантном стиле, в Attitude 2003 от Pascal Jolivet.
Дальнейшее развитие линий, уже без компромиссов и недоговоренностей, но все еще в фарватере цветочно-минерального баланса, находим в более “урбанистических” Pouilly-Fume 2003 и Sancerre Exception 2001 от Pascal Jolivet и в более почвеннических Sancerre d’Antan 2001 и Sancerre Etienne Henri 1996 от Henri Bourgeois.
Еще одна пара мнимых антагонистов – это Clos de la Bergerie Savenniere 2002 от идейного лидера биодинамики Николя Жоли и Baron de L Pouilly-Fume 2000 от самого рафинированного производителя верхней Луары Патрика де Лядусета. Мнимых – потому что оба вина вам наверняка запомнятся и оставят желание выпить еще. Пусть и под разное настроение.
Если вы хотите уяснить и навсегда запомнить, как в аромате вина может быть обозначен запах камней, на которых росла лоза, попробуйте Cheverny La Charbonnerie Philippe Tessier 2002. А если вам интересно понять, как эти камни пахли в XIV в., то спешите в магазин за редкой бутылкой Pouilly-Fume 2001 от Chateau de Tracy, дома с более чем шестивековой историей.
Кстати, к вопросу об истории. В силу необратимых изменений массового вкуса вскоре только воспоминанием может остаться тип сладких луарских вин, пока еще достойно представленный Vouvray Moelleux 1999 от Domaine du Clos Naudin и Vouvray Goutte d’Or 1990 от Francois Pinon.
Такими знали сладкие вина французы, которых сегодня можно назвать старыми. Они жили во Франции, которую можно было назвать большой.