Молдавия, которую мы потеряли

Вот уже несколько лет и Молдавия, и Грузия, вместо того чтобы привести свои винные индустрии в соответствие с практикой мирового рынка, занимались внутриотраслевыми и политическими интригами. На замечание о том, что конкуренция нарастает и вскоре без признанных эталонных, флагманских вин международного класса на российском рынке нечего будет делать, официальные лица отвечали весьма самоуверенно. Лучшие образцы, созданные молдавскими и грузинскими виноделами, не поощрялись и не продвигались на государственном уровне. Так наши герои приближались к судьбоносному перекрестку.

Приятель рассказал историю про своего тестя, начинающего автолюбителя. Тот решил выехать пораньше, чтобы избежать пробок. Подъезжает к нерегулируемому перекрестку. Осторожно, медленно подъезжает. Перпендикулярно ему к перекрестку примерно на такой же скорости приближается другой автовладелец. Вместо того чтобы смотреть на знаки и вспоминать правила дорожного движения, эти двое, словно оцепенев, глядят друг на друга. Столкновение комически медленное и неотвратимое.

С другой стороны, в вышеозначенном направлении двигались российские власти, в частности Роспотребнадзор. Руководствуясь желанием кого-нибудь наказать, они проигнорировали появление в Грузии и в Молдавии первых действительно интересных и высококачественных вин. Ну и забыли спросить у виноделов, бывают ли в вине пестициды. Ирония судьбы в том, что та же Молдавия уже год назад могла устроить в России сенсационную презентацию своих лучших вин и заявить такой уровень качества, что огульное обвинение в низкопробности сегодня просто не прозвучало бы. Триумфатор последнего молдавского конкурса – сладкий рислинг Brumariu Ice Wine 2003, произведенный по технологии «ледяного вина», был готов к премьере уже год назад – тогда его из-под полы наливали особо почетным гостям стенда компании Dionysos Mereni на выставке ExpoVin Moldova. Этот шедевр, конечно, разойдется по ценителям – но кто теперь о нем узнает в России?

Еще один лидер молдавского виноделия, компания Acorex, год назад должна была выстрелить своим удивительным Amaro de la Valea Perjei 2003 – по сути, интерпретацией итальянского стиля амароне. Сухое вино крепостью 15%, сделанное из винограда позднего сбора, на молдавской земле получилось с особенно тонким сложением и шелковистыми танинами. Компания Lion Gri пока только для выставок и презентаций извлекает из своих погребов Extra Brut, реабилитирующий Молдавию как производителя тонких игристых вин по классической технологии. Первая партия была заложена в 2002-м и уже в прошлом году производила впечатление вызревшего вина. В погребах – правда, пока в бочках – дожидается своего часа и Negru de Purcari 2003 года. Из этого отстроенного заново молдавского шато с отелем, прудом и видом на Приднестровскую зону не хочется уезжать, а вина, особенно те, что в 250-литровых барриках, а не в многотонных бутах, уже давно просятся на розлив.

Один из британских экспертов считает, что мерло в Молдавии удается лучше, чем каберне. Небесспорная точка зрения, но экспортируемое в Англию Firebird Merlot от компании «Дионис Клуб» может быть одним из поводов для такого высказывания. Вино 2003 года сейчас как раз приближается к апогею своего развития. Жаль только, что его нельзя было купить в России. Но и в серии Dionis Collection, которая здесь представлялась широко, время от времени появлялись маленькие шедевры. Последний из них – Sauvignon Blanc 2005 – образец яркого и чистого молдавского совиньона, пахнущего цветами акации, свежескошенной травой и лимонными дольками, – боюсь, не успел дойти до потребителя.

Молдавия интересна не только экспериментами, но и своей классикой. Такой, как, например, хересы Яловенского завода. В слепых дегустациях лучшие из них с успехом конкурируют с испанскими. Марочный херес Tare с 20-процентной крепостью, может быть, лучший из серийных образцов Яловенского завода. Он не хуже коллекционных, хотя и дешевле.

То, что в это же время происходило в Грузии, на самом деле еще интереснее, но об этом в следующий раз.