Не победа, а участие
Работа над винной картой одного симпатичного московского ресторана неожиданно навела меня на мысль об Олимпийских играх. Дело в том, что меня попросили подобрать для заведения вина недорогие, но приятные и выразительные. В прейскурантах российских виноторговых компаний такие оцениваются в 10–20 условных единиц. А у себя на родине – то есть во Франции, Италии, Испании, ЮАР, Чили и Аргентине – примерно вдвое дешевле. И я подумал: как все-таки жаль, что отечественное виноделие оказалось в загоне. Вот сейчас украсил бы я свою винную карту легким, душистым Саук-Дере или терпким, густым Мысхако. Но не получится украсить.
А ведь если Сочи действительно станет столицей Олимпиады, всех придется чем-то поить! Если водкой, то понятно, какая получится Олимпиада. Если вином – то непонятно каким.
У краснодарских (а также ростовских и ставропольских) виноделов еще есть время для финишного рывка. В идеале им было бы полезно поучаствовать в распределении бюджета, который выделен на подготовку к играм. Засадить нормальными саженцами виноградники, переоснастить бродильные цеха, закупить новые дубовые бочки во Франции, а то наши текут. Как раз к Олимпиаде 2014 года что-нибудь получится. Хотя, может быть, и не получится. Петр Первый ездил учиться кораблестроению в Нидерланды. И по возвращении, если не врут учебники истории, строил корабли своими руками. Поэтому у него тогда все получилось.
Можно представить себе, какая борьба и с какими приемами развернется за право поставлять вино и напитки в олимпийскую карту. Но тут возникает второй вопрос: кто все это дело будет олимпийцам предлагать? По приблизительным подсчетам, лишь треть московских сомелье имеет высшее образование. На иностранных языках говорит еще меньшее число ресторанных работников.
У нас на рынке достаточно много интересных и недорогих вин. Для тех, кому интересно освежить вкус экзотикой, можно посоветовать южноафриканский пинотаж Simonsig Red Hill или калифорнийский зинфандель Cnarly Head (оба 2005 года) – яркие, свежие, ягодные, не чрезмерно алкогольные и с той минеральностью в послевкусии, которая часто оказывается признаком настоящего терруара.
В нашей скромной ценовой категории нашлась и на редкость приятная классика: самое обычное белое бургундское от дома Louis Latour 2004-го выступает с элегантностью, достойной более дорогих шардоне, а Ch?teau Leboscq Cru Bourgeois 2003 года вполне корректно представляет медокское направление. Ну а тех, кому ближе экспрессивная новосветская интерпретация классических стилей, адресуем к калифорнийскому каберне Irony или аргентинскому сира Salentein – оба 2002 года и без малейшего намека на увядание.
Открытое, честное вино, для которого, как в Олимпиаде, главное не победа, а участие.