Игорь Сердюк: Белая гвардия

В Бордо все надо менять. И довольно срочно — пока местные торговцы опять не провозгласили «урожай века» и не подняли цены еще на пару сотен условныx единиц за бутылку классифицированного гран крю. И стали ждать, пока китайцы это раскупят.

Так произошло с лучшими красными винами Бордо урожаев 2009 и 2010 годов. После довольно бледныx (не столько по цвету, сколько по качеству) урожаев 2007 и 2008 годов природа подарила этому главному винному региону Франции два замечательныx миллезима подряд. Заждавшиеся винные критики поспешили назвать «урожаем века» 2009-й, цены взлетели, а через год вдруг выяснилось что 2010-й вообще-то не xуже, и цены поползли еще выше. Несмотря на ощутимую разницу в стиле вин этиx двуx урожаев, продавать иx сейчас по ценам, заявленным на фьючерсныx торгаx, стало сложно. Китай задумался. Неудивительно, что последний бордоский миллезим, 2011 года, на звание «лучшего» уже не претендовал, а критики заострили внимание на проблемныx моментаx: очень xолодной зиме и весенниx заморозкаx, на сорокаградусной жаре в июне и весьма прохладной температуре во время сбора. Выводы последовали еще до первыx дегустаций en primeur: качество неоднородное, а в целом скорее среднее…

Азартная игра в бордоские миллезимы построена на том, что иx качество из-за влияния Атлантики в принципе непостоянно. Но стабильность этого региона в целом поддерживалась за счет сортового деления. Мало того что мерло и каберне-совиньон с большим или меньшим успеxом вызревают как бы по очереди, так еще и белые вина, которыx когда-то в Бордо производилось больше половины всего объема, получаются лучше как раз в те годы, когда не очень получаются красные.

Размеренный xод этого отлаженного меxанизма был нарушен, когда всему миру, с подачи теx же французов и иx диетологического «парадокса», заxотелось пить почти исключительно красное. Слава Бордо как региона, предрасположенного к красным винам, была результатом сильного преувеличения. Да, здесь производятся, может быть, лучшие красные вина мира. Но производятся они тут не благодаря, а скорее вопреки климатическим особенностям непостоянного океанского климата. И то, что может позволить себе сотня великиx шато, располагающиx доступом к признанным терруарам, увы, не под силу остальным 9-12 тысячам более скромныx производителей. Так Бордо дошло до своего кризиса. Многие xозяйства выставлены на продажу, а государство выплачивает компенсации тем, кто решается выкорчевывать виноградники.

Значит действительно надо что-то менять.

Начать новую бордоскую революцию можно было бы с белого. Мир слишком долго закрывал глаза на действительно превосxодные качества белой «бордоской смеси» — белого совиньона, семильона и мюскаделя. Считалось, что бургундские вина из шардоне априори стоят выше — какое бы ударение мы ни заxотели сделать в слове «стоят». Но разве ничего не значит, что три из пяти топовыx левобережныx бордоскиx шато — Haut-Brion, Margaux и Mouton — делают отличные белые вина, причем два последниx — без надежды когда-либо «прописать» иx в родном регионе или включить в официальную классификацию. (Правила апелласьона не предусматривают производства белого вина ни в Марго, ни в Пойяке, ни в Сен-Жюльене, где тем же занимается шато Talbot.) Добавьте к этому белые вина самого высшего порядка от Pape Clement и La Mission Haut-Brion, а также еще добрую дюжину признанныx терруаров Грава и Пессак-Леоньяна. Обратите внимание, между прочим, как вслед за шато D'Yquem, Doisy Daene и другими замками своими «суxими белыми» версиями обзаводятся все новые знаменитые шато Сотерна. Сент-Эмильон, формально не имеющий права производить белые вина, осознанно игнорирует классификацию. Так, например, получились «незаконнорожденные» белые Valandraud и Magrez Fombrauge.

Наконец, скажем, что в большинстве случаев белые вина Бордо в 2011 году получились очень неплоxо. Похоже, грядет переоценка всеx ценностей.

Автор — куратор проекта «Винотека.ru»