Игорь Сердюк: В обществе поленты

Менталитет человека определяется рельефом местности, в которой он проживает. Народ, населяющий равнину, великодушен, но не дисциплинирован, а горцы организованны и суровы. Хотите проверить эту гипотезу – поезжайте в Южный Тироль, ту часть Северной Италии, которая граничит с Австрией и по-итальянски называется Трентино-Альто-Адидже. Дорожные указатели на немецком здесь встречаются чаще, чем на итальянском, а спагетти в ресторанах предлагают реже, чем ньокки или поленту с тушеным мясом.

Трентино и Альто-Адидже – две смежные территории, объединенные в автономную область. В Трентино еще можно найти участки условной равнины, а в Альто-Адидже довольно крутые склоны начинаются почти от берегов реки и вьющейся вдоль нее автотрассы. И на склонах растет виноград. Пониже – красный, повыше – белый. Самые высокие и крутые террасы виноградников взбираются на высоту 800 метров. Чтобы на такой высоте и под таким углом хоть что-нибудь сделать, наверное, надо пройти спецподготовку альпийских стрелков.

Главным виноградом в этих местах еще полвека назад была скьява – неприхотливый красный сорт, который давал почти розового цвета вино, ненасыщенное во вкусе и слабоокрашенное. Кроме аскетически настроенных местных крестьян, скьяву почти никто и не пил. Но у региона нашлось другое предназначение. Оказалось, что меловые участки предгорий Трентино замечательно подходят для шардоне, а выращенный здесь шардоне, в свою очередь, может стать прекрасным парафразом шампанского.

Обстоятельство это около ста лет назад обнаружил человек по имени Джулио Феррари, который первым и привез сюда саженцы шардоне из Шампани, а основанная им марка игристого вина, выпускаемая под контролируемым наименованием Trento D.O.C., сегодня – лидер итальянской индустрии «методо классико».

Праздничный вкус классического игристого вина быстро отучил североитальянских крестьян от будничной скьявы и заставил их освоить затейливую технологию шампанизации (спумантизации, как здесь говорят). Сегодня свое вино в категории Trento D.O.C. имеет, наверное, каждое хоть сколько-нибудь уважающее себя хозяйство: и гигантский кооператив Cavit (прекрасное кюве Graal, удостоенное высшей оценки Tre Bicchieri гида Gambero Rosso), и среднего размера семейное хозяйство Gaerhoff, и даже местный институт, где можно выучиться на винодела.

Если шардоне – материал для лучшего продукта Трентино и Альто-Адидже, то сорт пино гриджио – сырье для продукта самого популярного. Объяснить, почему именно это легкое и, в общем, несложное белое сухое вино для многих миллионов во всем мире стало символом итальянской кухни и итальянского ничегонеделания, решительно невозможно. Пино гриджио с горных склонов Трентино и Альто-Адидже отличается приятным минеральным послевкусием, что хоть как-то оправдывает мегатонный характер его производства. Впрочем, и совиньон блан, и гевюрцтраминер, и даже мюллер-тургау здесь встречаются гораздо более интересные.

И уж если говорить о поиске оригинальных вещей в зажатой между горами долине реки Адидже, то начинать надо с терольдего. Сорт, введенный в элитарный мировой винный клуб Элизабеттой Форадори, сегодня интригует любителей вина парадоксальным сочетанием насыщенного аромата, исчерна-рубинового цвета и самых шелковистых танинов. По качеству терольдего вы поймете уровень производителя, будь то мощный кооператив Mezzocorona, продвинутое сельхозобъединение Lavis или семейный винный дом Pravis.

Teroldego с местного диалекта переводится как «золото Тироля», и еще говорят, что про него писал в своих стихах Гете. Разве не стоит ради такого чуда перетерпеть пару дней в обществе поленты и пресноватой подливки?

Автор – куратор проекта «Винотека.ru»