Часы отсчитают год до наступления новой эры в Базеле

На этот раз салон в Базеле открылся почти на месяц раньше обычного: выставочным павильонам, где проходит самый масштабный часовой смотр Швейцарии, предстоит реконструкция, и организаторы подстраховались, запланировав выставку этого года как можно раньше по срокам, а следующего – как можно позже, чтобы у строителей было на работы на месяц-полтора больше.

А у часовщиков в этом году, соответственно, оказалось на месяц меньше времени на подготовку. Но качество экспозиций от этого не пострадало, все было как обычно: на некоторых стендах выставлялись уже готовые и протестированные модели, у других новинки успели привезти лишь в последний момент, у третьих показывали только прототипы. Будь в запасе лишний месяц, все было бы точно так же: дедлайн – вещь не только технологическая, но и психологическая.

Триумфаторы из Swatch Group

Одним из главных хедлайнеров Baselworld-2012 стал бренд Glashuette Original. Немецкая марка, принадлежащая Swatch Group и славящаяся своими функциональными часами со строгим дизайном, позиционируется ниже “большой тройки” швейцарской группы – Breguet, Blancpain и Jaquet Droz, но в этот раз, кажется, сумела затмить своих знаменитых “братьев”. Это удалось сделать с помощью модели Grand Cosmopolite Tourbillon.

В активе Glashuette Original уже были часы и с вечным календарем, и с мировым временем, и с турбийоном, но новая модель не просто объединяет все эти усложнения в одном механизме. Grand Cosmopolite Tourbillon – это вечный календарь с индикацией второй часовой зоны, причем время во втором часовом поясе может устанавливаться не только с шагом на один час, как в большинстве механизмов с подобным усложнением, но также и шагом ¼, ½ и ¾ часа – то есть для всех 37 часовых поясов, существующих на нашей планете.

Но только этим разработчики Grand Cosmopolite Tourbillon не ограничились – они предусмотрели для путешественников возможность изменения показаний часов как вперед, так и назад, причем если стрелки вращаются против хода, то при переходе через отметку “0 часов” назад перемещаются все показатели вечного календаря!

Однако в этой бочке роскошного меда (стоимостью 325 000 евро) обнаружилась ложка дегтя для россиян: Москвы нет в календаре городов Grand Cosmopolite Tourbillon (точнее, в этих часах используются не названия городов, а их аббревиатуры, применяемые в аэропортах) – ее сменил Кувейт. Причина тому – отказ России от перехода на летнее время (после этого решения Дмитрия Медведева Россия присоединилась к Исландии и Белоруссии, также отказывающимся раз в полгода переводить стрелки). Теперь наша страна полгода живет в одном часовом поясе по отношению к цивилизованной Европе, а полгода – в другом, что делает невозможным программирование механизма часов без того, чтобы каждые полгода его не менять: часовщикам проще отказаться от упоминания Москвы и других российских городов. Впрочем, если новый президент России восстановит в прежних правах общеупотребительное времяисчисление, Москва быстро вернется на “часовую карту мира”, заверили корреспондента “КП” в Glashuette Original.

Понятно, что у “старших братьев” семьи Swatch был заготовлен свой ответ немецкому родственнику. Главной новинкой на стенде Breguet стала модель Classique Chronometrie ref. 7727 с кремниевым спуском и частотой баланса 10 Гц (в классическом механизме максимальная частота баланса – 4 Гц). Вообще-то механизм с такой частотой баланса компания Breguet впервые представила в 2010 г. – в модели хронографа Type XXII. К весне было произведено 20 часов с этим механизмом, а серийное производство начнется в будущем году – как объяснил “КП” президент Breguet Марк Хайек, компании требовалось время на тестирование новой разработки.

Некоторые уважаемые часовщики с настороженностью относятся к использованию кремния. Например, глава Renaud & Papi Джулио Папи ранее объяснял “КП”, что не использует кремний в деталях механизмов своих часов из опасения, что технологии развиваются очень быстро, поэтому нет никаких гарантий, что через 100 лет вместо кремния не будут изобретены принципиально новые материалы, а кремний будет настолько забыт, что не останется даже машин для изготовления подобных деталей – тогда как машины для изготовления запасных деталей из металла будут всегда. Но Марк Хайек заявил “КП”, что не испытывает опасений подобного рода: “Кремний – базовый материал, [а производство деталей из него – это] базовые технологии, даже если появятся новые технологии, кремниевые детали легко могут быть заменены”.

Марка Blancpain, в свою очередь, выставила экстремальные дайверские часы X-Fathoms, водонепроницаемые до 300 м. Часы в титановом корпусе диаметром 55,65 мм и толщиной 24 мм имеют сразу два глубиномера – до 90 м и более детальный, до 15 м, погрешность их показаний составляет 30 см, обещает производитель; кроме того, есть функция обратного 5-минутного антикомпрессионного отсчета.

Сферы и лепестки

А вот в истории Rolex уже были глубоководные дайверские часы – Sea-Dweller Deepsea, водонепроницаемые до 3900 м. В этом году Rolex показал очень функциональные и удобные часы для путешественников – Oyster Perpetual Sky-Dweller. В механизме с годовым календарем и указателем второй часовой зоны нет никаких корректоров: все показания меняются заводной головкой, а переключателем функций выступает подвижный безель. Календарь в Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller умеет отличать месяцы с 30 и 31 днем; дата при коррекции времени меняется как вперед, так и назад.

Часовщик Кристоф Кларе после двух десятков лет работы на сторонние марки зарегистрировал свой бренд Christophe Claret и с тех пор ежегодно удивляет часовых афисьонадо оригинальными моделями. В этом году Кларе показал часы X-Treme 1: дивный механизм, отображающий часы и минуты не стрелками и даже не дисками, а двумя движущимися в полых трубах сферами диаметром 4 мм и весом 0,1 г. Эти шарики передвигаются под действием двух миниатюрных магнитов, которые, в свою очередь, перемещаются при помощи двух тончайших нитей (которые, тем не менее, имеют шестилетнюю гарантию от износа). “Магнитные поля направлены таким образом, что они не оказывают на механизм часов никакого побочного влияния”, – утверждает Кристоф Кларе.

При этом Кларе не был бы самим собой, если бы не разбавил сложнейшую техническую идею толикой шутки: при резком ударе сферы-индикаторы падают на дно трубок. Но расстраиваться не стоит, часы не сломались – шарики лишь оторвались от магнитов, но спустя несколько мгновений они притянут сферы обратно – на отметки, соответствующие текущему времени.

Американский Дом Harry Winston уже более 10 лет ежегодно удивляет любителей точной механики оригинальными часами, выходящими в серии Opus. Но Opus под номером 12 превзошел и их ожидания. Часы, сработанные Эммануэлем Буше и Николасом Дюрренбергером из компании – разработчика часовых механизмов Centagora, выглядят проще, чем есть на самом деле. Когда российским журналистам показали первый слайд с изображением Opus 12, по залу прокатился ропот: “Да такое же уже сделал Frederic Jouvenot”.

Но Opus 12 оказался и сложнее, и поэтичнее. У Frederic Jouvenot показания часа отображаются на 12 двухцветных цилиндрах, каждый из которых раз в час переворачивается на 180 градусов. Буше и Дюрренбергер пошли дальше: в их часах 12 часовых и 12 минутных стрелок-лепестков, расположенных по периметру циферблата, плюс центральная пятиминутная ретроградная стрелка. Каждые пять минут минутная стрелка-лепесток переворачивается на 180 градусов, меняя цвет со стального на синий, а по прошествии часа приходит время поворачиваться часовому лепестку.

Одновременно начинается представление: повороты совершают один за другим все 12 часовых индикаторов, на мгновение меняя цвет со стального на синий. Чтобы обеспечить такую анимацию, механизм снабжен двумя заводными барабанами: один отдает энергию часовому механизму, другой отвечает за вращение стрелок-лепестков.

Перья и бриллианты

Только лишь Opus 12 творческий запал Harry Winston не ограничился. Не меньшее впечатление на журналистов – и особенно журналисток – произвела коллекция Premier Feathers с циферблатами, инкрустированными перьями фазана или павлина.

По странному стечению обстоятельств перо в своей часовой коллекции этого года использовал и модный Дом Dior. Между журналистами тут же разгорелся спор: чьи часы интереснее? Автору этих строк (если допустить, что он может судить об эстетике женских часов) больше понравилось решение французской марки: розовыми перьями в моделях коллекции Dior VIII Grand Bal украшен золотой ротор, размещенный над циферблатом, – получилась воздушная внешне конструкция.

Эффектные дамские часы показал и Patek Philippe – возможно, это “самая женская модель” за всю историю знаменитого женевского Дома: в часах Patek Philippe Jasmine Haute Jewelry ref. 7099R сочетается “вуалевая” инкрустация бриллиантами и гильошированный циферблат. В результате крупные (29,6 х 38,9 мм) часы в золотом корпусе смотрятся очень женственно.

Как ни странно, и в целом коллекция Patek Philippe 2012 г. произвела большее впечатление своими декоративными техниками, а не инженерными решениями (хотя и эффектные сложные модели, конечно же, были). Другой безусловный хит этой коллекции – модель Patek Philippe Calatrava “Rabbits” ref. 5077P. Для инкрустации циферблата этих часов было использовано 190 деталей из 18 разных сортов дерева. Результат феноменальный: кролики получились трехмерными, полное ощущение, что для их изображения использовалось не дерево, но мех! В этом году часы с инкрустированными драгоценными породами дерева циферблатами показали многие, в том числе очень серьезные марки, но Patek Philippe однозначно превзошел их всех.

Лучшие друзья… мужчин

Экономика Европы стагнирует, США – маленькими шажками выбирается из кризиса, ну а богатые в быстрорастущих развивающихся странах продолжают быстро богатеть. И именно на них направлены сегодня взоры часовщиков и ювелиров всего мира – они пытаются убедить нуворишей, что носить бриллиантовые часы не только можно, но и нужно.

Самыми дорогими часами, показанными в Базеле, оказались Hublot 5 Million Dollar Big Bang. Жан-Клоду Биверу (см. интервью с ним на стр. 36–40) уже доводилось создавать One Million Dollar Big Bang и Two Million Dollar Big Bang.

Теперь пришел черед часов за $5 млн – в них 1192 бриллианта общим весом 140 карат (в том числе шесть бриллиантов по 3 карата каждый). На эти часы было три претендента – из Дубая, Москвы и Сингапура, и они ушли тому, кто первый заплатил: самым расторопным оказался покупатель из Юго-Восточной Азии.

Своим путем

Непреклонное желание Swatch Group уменьшать поставки собственных механизмов и компонентов сторонним маркам сподвигло многие компании инвестировать в производство собственных механизмов.

У Chopard в новом мануфактурном механизме L.U.C 01.06-L также используются кремниевые компоненты, благодаря чему удалось добиться частоты баланса 8 Гц. Этот механизм, производимый Chopard, получит Женевское клеймо качества (по новым, более строгим требованиям), и, как сказал “КП” президент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле, компания ставит себе цель, чтобы все механизмы, собираемые на мануфактуре Chopard, имели такое клеймо.

У нового механизма Ulysse Nardin – UN118 – классическая частота баланса 4 Гц. Такая же у нового калибра H1837 Hermes, который производится на мануфактуре Vaucher, – в ней французская компания имеет долю с 2006 г.

Hermes серьезно настроен и впредь продолжать инвестировать в часовое производство, рассказал “КП” президент Hermes Montres Люк Перрамон:

в дополнение к доле в Vaucher уже приобретены производители корпусов для часов и циферблатов; в 2011 г. продажи по группе Hermes в целом выросли на 18%, а у часового подразделения – на 23%.

По словам Перрамона, в этом году Hermes хочет выпустить 5000 собственных механизмов и в дальнейшем увеличивать производство.

Праздник для китайцев

Часовые компании не могли не отметить факт наступления Года Дракона по китайскому календарю: появился повод и эффектные часы создать, и на китайских клиентах заработать. Почин задал Дом Parmigiani Fleurier, показавший в январе в Женеве впечатляющие настольные часы Le Dragon et la Perle du Savoir (cо скульптурным изображением “императорского” – пятипалого – дракона; не путать с “обычным” – четырехпалым), а в марте в Базеле тренд стал очевиден. Каких только драконов мы не увидели: расписных (Christophe Claret, Laurent Ferrier), гравированных в металле (Jaquet Droz, Richard Mille, Speak-Marine – дракона для последней марки сделал известный голландский гравер Кеес Энгельхартс) и на перламутре (Paul Picot), драконов на циферблате, на механизме (Blancpain), на роторе (Chopard L.U.C Tourbillon) и даже на корпусах часов (Les Millionnaires).