Игорь Сердюк: В режиме детокса

Что происходит в Тоскане во время «Антепримы»

Проб в ходе «Анте­примы» оказывается настолько много, что ошибок виноделов как-то не хочется замечать

Весна в Тоскане начинается с дегустаций. В это время три главных тосканских винных консорциума – Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano и Brunello di Montalcino – проводят неделю проб и ошибок для представителей винной торговли и журналистов. Эта неделя называется «Антеприма», и она посвящена молодым винам, которые выпускаются в продажу в текущем году. Признаться, проб в ходе этой недели оказывается настолько много, что ошибок виноделов как-то не хочется замечать.

«Антеприма» популярна и соблазнительна. Тосканские вина неизменно ароматны и лакомы, кровавый флорентийский стейк напоминает о плотоядном начале, а молодые итальянки под весенним солнцем воплощают смысл жизни, не смываемый пеной дней. «Антеприма» встречает гостей из Америки и Китая, Франции и Великобритании, Индии, России и еще нескольких десятков стран. Собравшись вместе, все наперебой и на языках самых разных обсуждают романтическую красоту тосканских холмов и рейтинговые оценки недавних урожаев.

Но в Италии сейчас экономический кризис и затянувшийся несезон. Риелторы разогревают гостей винного форума слухами, что все теперь продается и дешевле уже вряд ли будет. Модные бутики во Флоренции в эти дни работают в режиме детокса. В Gucci пусто, в Armani пусто, а в Hermes только одна семейная пара – русскоговорящая, и ее любезно обслуживает длинноволосая черноокая красавица родом из Красноярска.

Зато в тратториях и винных погребах по обыкновению людно. «Антеприма» перешагивает за рамки металлоискателей официальных дегустационных площадок и расползается по ресторанчикам, где уважаемые эксперты могут поговорить о вине без своих галстуков. В Монтальчино по поводу винного праздника вина по бокалам бесплатно. В Монтепульчано почти в каждой кантине ждут участников «Антепримы» и стараются чем-нибудь их удивить.

«Вы попробовали 1979 год у Контуччи?» – «Нет, я вчера был у Авиньонези, там новая хозяйка из Бельгии, и Vino Nobile десятого года прекрасно!» – «Десятый замечательный и у Браччески, а вот у Боскарелли даже Riserva восьмого весьма хороша...» – «Но вы все же зайдите к Контуччи, у них старые погреба прямо под центральной площадью!»

Молодые тосканские вина не продаются на аукционе, как бургундские на Hospices de Beaune, и не поступают на фьючерсную биржу, как «примёры» Бордо. Но соотношение их цены и качества здесь – такой же животрепещущий предмет обсуждения. Если переплатить за Brunello di Montalcino Riserva 2006 года («счастливое вино», как назвала этот урожай Гайя Гайя) готов каждый уважающий себя импортер, то в случае с «трудным» для Brunello 2007-м выбор становится более строгим. Впрочем, те, кто пожертвовал в этом году частью объема ради искомого качества, получил тосканскую классику – санджовезе в вишневых тонах и без танинной оскомины в послевкусии. В кьянти классико урожай 2009 года блеснул уже в прошлом году, но сейчас его привлекательность меркнет в лучах зарождающейся славы 2010-го. К 2011-му пока относятся осторожнее, но это еще откровенно молодое вино, и главные его дегустации впереди.

В Кьянти обсуждают новую систему защищенных географических наименований и побаиваются, что она становится слишком сложной для потребителя – раздробленной, пестрой и неоднородной. С другой стороны, и гордых тосканцев надо понять: наверное, пора научиться отличать Греве от Кастеллины, Гайоле от Радды и Таварнелле от Кастельнуово, если мы так полюбили их вина. Медок от Помроля мы же в свое время отличать научились?

Автор – куратор проекта «Винотека.ру»

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать