Тайская кухня: дубль третий
Тайская кухня признана и любима всем жующим миром. Ее поклонники издают специальные журналы и мастерят страницы в Интернете. Уже давно стало модным для демонстрации собственной изысканности водить даму не во французский, а в тайский ресторан. Львиная доля западных клерков приезжают в Бангкок и Паттайю не за копеечными ласками и исчезающим загаром, а за супом "Том Ям", хрустящими креветками и нафаршированными всем на свете рулетиками. И эта мания очень понятна. Тайская кухня - легкая и непринужденная, как улыбка Будды. В ней нет китайской дидактичности, французской рафинированности и русской брутальности. Она очень современна. Независима. Экзотична. Она - то, что надо. Совершеннейший моветон - упорное невнимание к ней московских рестораторов. "Том Ям"? Нет ответа. Три года одному "Бангкоку" приходилось отдуваться за всех.
Но, кажется, лед тронулся. В прошлом году компанию "Бангкоку" составил "Изумрудный Будда". Этот ресторан сам по себе не произвел сильного брожения в умах московских гурманов, зато решительно прославился смехотворными ценами в своем летнем кафе. И вот неделю назад присутствие тайской кухни в Москве стало по-настоящему репрезентативным. На Большой Дорогомиловской улице, 11, поселился ресторан "Баан Тай". Три тайских ресторана это, конечно, еще не тенденция, не динамика, извините, роста, но это уже кое-что. Это, если хотите, начало прекрасной дружбы.
"Баан Тай", по первому ощущению, - из породы, что называется, "шика-а-рных" мест. То есть когда на шкафчики&диванчики самого гнусного вида истрачено столько денег, что на зарплату шеф-повару уже ничего не остается. Так обычно подходят к ресторанному делу разные там нефтяные откупщики и прочие газовые бароны. "А что, Иван Иваныч, не открыть ли нам, что ли, ресторан? " - "Почему бы и не открыть, Петр Петрович? Дело ведь нехитрое". Будь "Баан Тай" заведением с русской или, не дай бог, с европейской кухней, при одном виде фосфоресцирующих пилястр и пошлейших комодов красного дерева отсюда следовало бы бежать, как Лола от судьбы. Но всякий, кто близко знаком с московскими есторанными обычаями, знает, что в случае с Индокитаем вся эта комедия называется "большой азиатский стиль". Просто так уж повелось в столице, где есть Китай-город, но нет чайнатауна. И знакомый с московскими ресторанными обычаями человек уже не просит, чтобы ему сделали красиво, а просит непосредственно меню. Даже не так.
Он спрашивает: а что, есть ли у вас, так сказать, в ассортименте небезызвестный суп "Том Ям"? И, получив утвердительный ответ, закрывает глаза на все остальное.
Супы - лучшее, что есть в тайской кухне, а "Том Ям" - лучший среди лучших. Более того, его значение выходит далеко за рамки тайской традиции. Если бы кому пришла в голову здравая мысль составить что-нибудь вроде рейтинга самых важных похлебок тысячелетия, "Том Ям" наверняка занял бы в этом престижном перечне одно из ведущих мест. Секрет обаяния этой нежно-жгучей, кисло-сладко-соленой субстанции кроется в листьях каффира и лимонной траве.
Нехитрая вроде бы ботаника, но ничего равного по свежести вкуса международная кулинарная мысль пока не сотворила. В меню "Баан Тай" есть несколько "Томов Ямов": вегетарианский, с курицей, самый главный - "Том Ям Кунг", с креветками, - и все они заслуживают твердой "четверки". Как утверждает тайский посол, "на пять" в Москве готовят только у него дома. Мы, впрочем, у тайского посла дома не бывали, но верим ему на слово. "Четыре" так "четыре". Вполне положительный балл.
Кроме супа, его вполне заслуживают спринг-роллс с овощной начинкой, легендарные говяжьи фрикадельки и не менее легендарные шашлычки-сате под соусом из арахиса, лапша в разных видах и обжигающее карри - блюдо, которые многие склонны называть второй - после "Тома Яма" - визитной карточкой тайской кухни. В Таиланде существует свой особенный рецепт карри на каждый день в году, при этом знающие люди считают, что эти данные сильно занижены. В "Баан Тай" ограничились пятью позициями, но и этого вполне достаточно, чтобы составить самое благоприятное впечатление о взаимоотношениях тайцев с перцем чилли и куркумой. Вся эти похвальные дела стоят, как водится у московских индокитайцев, совсем недешево. 40 - 50 единиц условности с человека. Это вам не обед где-нибудь в пхукетском порту три доллара за пятерых. Но цены в меню ведь не президенты свободным волеизъявлением не выбираются.