РЕСТОРАННАЯ ХРОНИКА: От "Заката" до "Рассвета"
И заходит солнце. ..
На пересечении Петровки и бульваров, там, где когда-то был мебельный магазин, владельцы которого любили летом вытаскивать свой товар - диваны и плетеные кресла - на улицу, что делало крохотный петровский дортуарчик похожим на одесское патио, открылся ресторан под вывеской с переведенным на английский названием известного романа одессита Бабеля "Закат" - Sun Set и представляющий средиземноморскую кухню в интерпретации Больших и Малых Арнаутских улиц.
Я не думаю, что одесские аллюзии входили в бизнес-план этой таверны, но в гастрономии часто бывает почти как в поэзии, где не дано предугадать, как слово где-то там отзовется.
Sun Set сделан с претензией курортной зоны советских времен. Громадины залов, пальмы в кадках, сцена, где по вечерам заливаются соловьями ВИА, столы под белыми скатертями, высокие потолки и неуловимый, как спиритус деи, и одновременно заметный, как запах чеснока, душок мухляжа - спутник всякого курорта. Официанты работают, повара кашеварят, но и те и другие делают это с каким-то антигуманным зазором, основанным на том факте, что все, кто пришел поковырять вилкой в сибасе, сами здесь не местные, завтра уедут, уступив столы новым полкам гостей из прекрасного или ужасного далека.
Средиземноморская кухня, проповедуемая в закатных стенах, на бумаге выглядит солидно и подробно - одних ризотто с дюжину. Цены высоки, как потолки. Пообедать вдвоем обернется суммой в 150 единиц условности, и это если не заказывать бутылками соаве. Порции не очень большие, тарелки массивны и расписаны узорами из соусов и масел - и на это дело, видимо, в основном и расходуется талант здешних поваров, потому как все, что кроме ярких зигзагов и клякс, - довольно-таки несъедобно. Чечевичная похлебка соленая, как слезы итальянских мадонн, крем-суп из порея, напротив, сладок, как дольче вита. Лапша с почками отдает писсуаром (понятно, что почки - головоломка и для поваров, и для врачей, но все же) , а ризотто с креветками напоминает разогретый полуфабрикат из "Азбуки вкуса" (теперь я знаю, кто покупает там эти красивые коробочки). В общем, самое разумное, что можно делать в этом заведении, - это заказывать бутылками соаве, но, с другой стороны, и его можно купить в "Азбуке вкуса".
Если не выпало в Империи родиться.
Если верить социологам, то через 50 лет основной кухней на территории РФ будет китайская. Сначала ее будут от пуза лопать жители Сибири и Дальнего Востока, а потом - еще через пару десятков лет - дойдет очередь и до Москвы. Не знаю, доживем ли мы до этих времен, но пока с китайской кухней в Москве все еще напряженка. Рестораны, пропагандирующие ценности Срединной империи, берут по большей части пафосом, а не вкусом, ценами, а не ценностями. Иногда, впрочем, попадаются среди них и более или менее приличные экземпляры.
Один такой открылся на Тверской, в торце дома, где когда-то был "Баку-Ливан", а теперь "Пекинская утка" и "Готти". Называется "Джун Го", что можно перевести как "Срединная империя", а можно и просто "Китай".
Атрибутика здесь хорошо знакомая - есть и пафос, в наличии и цены (от 200 до 2000 руб. за блюдо) , но попадаются и ценности. Пухлое, как заведено в китайских ресторанах, меню, нафаршированное авалонами, трепангами и супами из акульих плавников, примечательно тем, что в нем впервые, кажется, в Москве имеются аппетитные фотографии блюд - чаще всего в китайских ресторанах этого не делают, а если делают, выглядит это как откровенные полароидные снимки, которые если и стимулируют какие-то физиологические процессы, то разве что перистальтического свойства. В "Джун Го" же меню довольно приятно разглядывать и, что тоже редкость, вполне себе вкусно есть. На повестке дня кулинарные традиции главных китайских провинций, много диетических блюд на пару, довольно внушительный, что тоже нечасто бывает, список супов, а кисло-острый суп готовится просто идеально. Еще я попробовал кальмаров, замаскированных при помощи ножа под орхидеи, и должен вам сказать, что соус к ним был тонок и чувственен. Кроме того, что тоже не часто бывает в китайских ресторанах, здесь можно заказывать стерлядей и омаров из аквариума, а в перспективе появятся и другие виды рыб. По сегодняшним временам не бог весть какое ноу-хау, но все равно приятно, хоть и бюджетно - 60 единиц условности за омара и почти столько же за стерлядь. Рекомендую, кстати, заказывать ко всей этой острой еде не рисовое пиво или пшеничную водку, а коньяк с яблочным соком и лимоном или "Текилу Санрайз" - они очень удачно гармонируют с пряным разнотравьем китайских специй.