IN VINO VERITAS: Цена ошибки
Жизнь винодела измеряется урожаями. Согласитесь, не так уж много шансов сделать что-то новое и удивительное, и каждая ошибка стоит дорого. А сколько раз достижению нужного результата препятствуют природа, условия рынка, наконец, чья-то недобрая воля?
Вот два примера из недавней поездки по Калифорнии. Как известно, "мейнстрим" калифорнийского шардоне подразумевает малолактическую ферментацию с целью понижения кислотности и активное использование дубовой бочки с сильным обжигом. В результате мы имеем от природы довольно крепкое (не ниже 13,5% алкоголя) , как правило, тяжеловесное вино, богатое кремовыми, почти карамельными тонами и просто "насквозь" пропитанное тоном дубовой бочки. Виноделы крупнейшей в мире винной компании Gallo, разрабатывая свою престижную линию Single Vineyard, в которую входят лучшие вина с наиболее интересных виноградников калифорнийского графства Sonoma, сделали удивительное открытие. Оказывается, для шардоне, происходящего с виноградников, для которых характерны более прохладный климат и почва с примесью гравия и известняка, дубовая бочка вовсе не обязательна. Более того, отказ от ферментации в дубовых бочках и использование стальных чанов с контролируемым температурным режимом делают белое вино более привлекательным, обнажая его минеральную оригинальность и плодовую чистоту. Просвещенная Европа давно проповедует именно этот стиль. Но для Калифорнии само понятие минеральности в вине еще в новинку.
Виноделы Gallo обратились в службу маркетинга: есть отличная партия шардоне, сброженного без контакта с дубом. "Как так? - спрашивает маркетинг. - Наш потребитель любит, чтобы было с дубом". Диалог не удался. Однако, когда вино было готово к розливу, виноделы решили схитрить и провели слепую дегустацию образцов из разных бочек, включая экспериментальный, "без дуба". Конечно, он всем очень понравился, и виноделам пришлось признаться. В результате в первый урожай нового вина вошло около 40% "дубового" шардоне и 60% - "без дуба". Следующий компромиссный урожай удалось свести к 25% "дубового", третий - к 20%. Только на четвертый год виноделы компании надеются выпустить вино ровно так, как им хочется.
А вот случай прямо противоположный, из практики сравнительно небольшого, но интересного и передового хозяйства Murphy-Goode.
Кроме патриархов - основателей фирмы в ее команду входят люди в основном молодые. Они любят игры, спортивные и азартные, в частности - покер. Как-то раз один из них в дружеском кругу проиграл обещание покрасить волосы в лиловый цвет. Обещание пришлось сдержать, а выбранный цвет всем так понравился, что новое вино компании решили оформить этикеткой того же причудливого оттенка. Названием вина послужила та комбинация карт, на которой "упал" проигравший.
Если серьезно, то мобильность и легкость компании Murphy-Goode в принятии решений позволила нам впервые попробовать вино из стопроцентного пти вердо - сорта, доля которого в винах Бордо крайне редко превышает 10% и который больше почти нигде не встречается. Был ли выпуск этого вина ошибкой? Кто знает? Кто-то когда-то в Чили произвел первое вино из чистого карменера, кто-то в Аргентине впервые использовал мальбек, а в Уругвае - таннат.
Думали ли они о цене ошибки?
Автор - главный редактор газеты "Винная карта"