Алексей Зимин: Выше голову, ниже цены

Претензий к низовому элементу нового русского гастрономизма за последние двадцать лет накопилось множество. Публику не устраивают цены, качество, количество, география, да практически все в отечественном фастфуде. Рестораторы со своей стороны привычно жалуются на высокие арендные ставки, несовершенство законодательной базы, раздутый фонд заработной платы и цены на говядину и коммунальные услуги.

Обе стороны правы, но внятной перспективы за все годы недовольства так и не появилось. И только в последнее время возникло что-то, что можно назвать смутной надеждой. Смутной, потому что в дело вступили не объективные экономические факторы, а субъективные человеческие.

На территории парка Горького заработало несколько точек – «Хачапури-стрит», вагончик с бургерами Ginza. Команда Delicatessen обзавелась симпатичным серебристым автобусом с грилем, который по закону им пока негде публично парковать, и в основном он работает на городских мероприятиях вроде Праздника «Еды», где ситуация с парковкой решается на период действия входных билетов. Бум хинкальных – тоже история из области недорогого и достаточно качественного фастфуда. Азиатские опыты «Воккера», фуд-корты в гипермаркетах – все это попытки работать с нижним ценовым сегментом. Попытки удачные и не слишком. Говорить об окончательном переломе еще рано, но говорить о надеждах уже можно.

Особенно после того, как в эту историю решил вписаться Аркадий Новиков, человек, которого можно упрекнуть в чем угодно, но только не в том, что он не умеет чувствовать конъюнктуру рынка. Новиков, что, наверное, многие уже позабыли, был пионером в области «низкой еды», придумав «Елки-палки». Это потом он переключился на работу с рублевской публикой, заработав себе репутацию короля гастрономического гламура. Открывая свои «Аисты», «Недальние Востоки» и прочие «Татлеры», Новиков, справедливости ради, никогда не забывал про масс-маркет, запуская сеть сэндвичных, пытаясь выйти на территорию школьных обедов (неудачно) и вокзальных кафе (тоже без особых последствий). Не стоит забывать, что он первым сделал этническую советскую кухню темой для современного кафе, открыв «Бараshkа».

А теперь, по соседству с «Бараshkа», он открыл азиатскую лапшичную, практически такую, как в Нью-Йорке или Лондоне. А рядом с форпостом гламура Vogue Café – рюмочную «Камчатка», эксплуатирующую содержательный нерв советских стояков и музыкальную эстетику девяностых. Цены в обоих случаях смехотворные не только по новиковским, но и по общемосковским меркам.

В той же «Камчатке» бокал пива стоит 70 рублей, то есть в два раза дешевле, чем в среднем по Москве, и в три раза дешевле, чем в Лондоне. Закуска там стоит от пятидесяти рублей, что сравнимо с ценами в тапас-барах Барселоны и Сан-Себастьяна, а в Москве подобный прейскурант встречается разве что в производственных столовых. И уж точно ничего подобного нет в окрестностях ЦУМа, где «Камчатка» прописалась.

То ли благодаря дешевизне, то ли песням Наташи Королевой, то ли тому, что все это открыто Новиковым на неожиданной территории, – место это мгновенно стало популярным среди хипстеров, то есть той публики, которая предыдущие два года болела вирусом фермерской еды и пила дорогостоящие коктейли на «Стрелке».

Можно написать целую кандидатскую диссертацию, отчего всех этих людей так зацепил ностальгический шалман, но это будет просто переводом слов. Рецепт тут очень простой, и он достаточно универсален, что для Берлина с Нью-Йорком, что для современной Москвы, переболевшей гламуром и так не увидевшей достаточно серьезного резона в мире экологически чистых овощей. Как пел по аналогичному поводу Рома Зверь, рецепт этот звучит так: напитки покрепче, слова покороче.

Автор – главный редактор журнала «Афиша-Еда»