Тонкая красная линия
На Пушке, в ногах у "Московских новостей", появился ресторан "Марракеш". Как нетрудно догадаться по его названию, он представляет гастрономические традиции Марокко. Страны, откуда Геракл импортировал золотые яблоки, Советский Союз рыжие апельсины, а антигитлеровская коалиция, если верить фильму "Касабланка", - бойцов французского Сопротивления и скандинавских красавиц с заплаканными глазами.
"Марракеш" переводится как "красный" - но не в том смысле, в каком красным называют помидор или Рабоче-крестьянскую армию, а в смысле "красивый". Так называлась величественная столица могущественной мавританской империи, которая сегодня, как и многие другие величественные столицы могущественных империй, превратилась в захолустный городок, где бродят потные туристы, худые козы и приставучие разносчики воды. По нашему "Марракешу" козы не бродят, и вообще он пока выглядит как с иголочки и даже вполне импозантно. Этим он выгодно отличается не только от своего, так сказать, патронима, но и от большинства московских коллег, которым восточный ресторан видится как смесь сераля со спецбуфетом. В "Марракеше" все эти непременные диваны с семейством подушек, резные столики и ковры с кривыми кинжалами ведут себя довольно органично и не слишком режут глаз, с чем мы их искренне поздравляем.
Увы, того же не скажешь о кухне.
Магрибская стряпня до сих пор не была толком представлена в наших палестинах. Вспоминаются разве что бестолковое алжирское вино, опять же апельсины из Марокко и экзекьютив-чиф ресторанов гостиницы "Аэростар" Абдасаттар Зибдуни, родом из Туниса. Последний, впрочем, предпочитал кускусу буйабес и, рассуждая о карфагенских ресторанчиках, любил подчеркивать их недюжинную офранцуженность.
У "Марракеша" другие ориентиры. Заявив о себе как о настоящем магрибском ресторане, он собственно марокканским специалитетам отвел едва ли четверть меню. Остальное место занимают блюда узбекской кухни.
Такое впечатление, что идеологи ресторана были не вполне уверены в достоинствах своей версии марокканской кулинарии и, чтобы избежать коммерческого провала, решили подстраховаться надежными среднеазиатскими хитами. Это напоминает уловки местных блюзовых команд, которые вставляют песенки собственного сочинения между Stairway to Heaven и Have You Ever Seen the Rain, под каковым соусом и спасаются от обстрела тухлыми яйцами и даже имеют некоторый успех.
Та же история получается и с "Марракешем". С той только разницей, что в своем подлинном обличье марокканская кухня совершенно не нуждается в дружеской поддержке со стороны узбекской чучвары и кебабов.
У нее и у самой имеются весьма неплохие версии этих и многих других традиционных для арабского Востока блюд. И, возможно, даже к лучшему, что они не попали в шорт-лист "Марракеша". Потому что то, что там есть, безнадежно испорчено поваром.
Раздел холодных закусок (150 - 200 руб.) формируют беспомощные по исполнению салаты из сардин и трески, тертая морковь с корицей и унылая, как нынешняя московская погода, баклажанная икра с сушеным укропом.
Горячие закуски чуть более презентабельны, но столь же немногочисленны. Два варианта мясного пирога (162 руб.) дальнего родственника узбекской самсы.
В основе - выбор несколько шире. Три вида парадного марокканского рагу под названием "тажин" (из курицы, баранины и телятины) и такой же ассортимент знаменитой магрибской каши "кус-кус" (с телятиной, овощами и куриной требухой).
И кус-кусы, и тажины приготовлены одинаково неубедительно, чего не скажешь об их цене. 400 руб. за два ничтожных кусочка курицы, сдобренной лимонным соком, - это, знаете ли, совсем не красная цена. В смысле, некрасивая.