Chanel под луной и перерождение Mugler: чем запомнилась неделя моды

В торая половина недели моды в Париже по насыщенности ничуть не уступала первой, в последние дни было немало событий, которые задают тренды и показывают, в каком направлении двигается модная индустрия в целом.

Mugler

Коллекция Mugler весна–лето 2027 Naturalia X стала третьей и финальной частью трилогии, которую Мигель Кастро Фрейтас посвятил переосмыслению ключевых кодов дома. На этот раз дизайнер обратился к природе — ее хищной, чувственной и фантастической стороне. В коллекции появились перья, змеиные и крокодиловые фактуры, леопардовые мотивы, искусственный мех, латексная бахрома и скульптурный крой.

1/4

Mugler. Коллекция весна–лето 2027.

Getty images / Gallo images

Некоторые образы отсылали к коллекции Манфреда Тьерри Мюглера Les Insectes весна–лето 1997 года: среди них — платье, напоминающее паутину, и конструкции, переосмысляющие формы крыльев и насекомых. Природные мотивы соседствовали с характерной для Mugler архитектурной точностью: приталенными силуэтами, подчеркнутыми плечами и сложной работой с телом. Фрейтас представил мир на границе человеческого и животного, где естественные формы превращаются в театральный костюм.

Chanel

Для показа Chanel весна–лето 2027 Матье Блази вновь обратился к наследию Габриэль Шанель, но не стал буквально реконструировать историю дома. Коллекция была построена как последовательность образов и состояний — от ранних экспериментов с трикотажем и более свободной женской одеждой до узнаваемого костюма Chanel. Центральным элементом сценографии стала масштабная инсталляция из 95 светящихся птиц, парящих под сводами Гран-Пале. Деревянные конструкции, обтянутые полупрозрачной бумагой, напоминали различных перелетных птиц, символизируя миграцию и внутреннюю свободу. Пол зала, покрытый цветной смолой, создавал эффект ряби на воде, в которой отражались фигуры птиц, усиливая визуальный акцент на легкости и движении.

1/4

Chanel. Коллекция весна–лето 2027.

Getty images / Gallo images

Одним из главных материалов коллекции стал smocked tweed — более эластичный и подвижный вариант традиционной ткани дома. Заниженная линия талии, округлые плечи, жакеты, рубашки и костюмы получили более легкое и современное прочтение. Блази сохранил связь с архивом Chanel, но сделал коллекцию менее церемониальной, добавив ей свободы, прозрачности и повседневной энергии. Жакеты надеты на голое тело, юбки — короткие, плиссированные, свободные, талии опущены, дополнены широкими ремнями. Платья с заниженной талией и корсетами из тюля распустились пачками. Красное пайеточное пальто, тигровый принт, микс фактур — чувственность здесь не в обнаженности, а в доверии ткани к коже.

Sacai

Бренд все глубже и глубже исследует свой главный принцип — Читосе Абе буквально вплетает одежду в процесс постоянного превращения. Кожаная куртка распадается на юбку или платье, ремни и металлические пряжки становятся самостоятельными деталями, а длинная бахрома создает эффект движущейся поверхности.

1/4

Sacai. Коллекция весна–лето 2027.

Getty images / Gallo images

Военные куртки и тренчи теряют жесткость: их карманы украшают заклепки и шелковые кисти, наружу выходят подкладки, швы и внутренние слои. Деним соединяется с прозрачной органзой, бомберы — с сеткой, а черная вуаль наслаивается на меховые фактуры. У Sacai функциональный гардероб постепенно становится вечерним, а строгий силуэт — текучим и почти хрупким. Абе показывает одежду не как готовую форму, а как момент ее рождения: вещь словно распадается на детали, чтобы собраться заново.

Jean Paul Gaultier

В коллекции Jean Paul Gaultier весна–лето 2027 Дюран Лантинк продолжил переосмысливать архивные коды дома через игру с пропорциями, объемом и перспективой. Показ прошел в зеркальном пространстве Токийского дворца, так что конструкции одежды можно было рассматривать с разных сторон.

Конический бюстгальтер появился в виде жестких, почти архитектурных элементов, встроенных в платья, рубашки и костюмы. В коллекции были заметны вырезы, объемные воротники, жакеты со смещенной конструкцией, кожаные вещи, деним, тартан и мотивы, напоминающие о готике, вестерне и европейском фольклоре. Некоторые образы украшали колокольчики — отсылка к архивной перчатке Jean Paul Gaultier 1989 года.

1/4

Jean Paul Gaultier. Коллекция весна–лето 2027.

Getty images / Gallo images

Лантинк не просто цитирует наследие дома, а переводит его в язык скульптурной одежды. Здесь силуэт меняется в зависимости от движения: подолы отходят от тела, бюсты превращаются в самостоятельные объемы, а привычные рубашки и тренчи получают почти театральную конструкцию.