Время «Большой четверки»

И вновь онлайн. Третьему по счету салону LVMH Watch Week опять не суждено было состояться в долгожданном формате личного присутствия. Лишь премьера этого события в январе 2020 года прошла вживую в Дубае, после чего все страны накрыла пандемия, а вместе с ней и весь часовой мир вынужденно ушел в цифровую реальность. Здесь он и давал премьеры своих новинок, которые спустя какое-то время появлялись на локальных рынках, где их наконец можно было примерить на запястье. И пока индустрия питает большие надежды на предстоящий в конце марта салон Watches & Wonders 2022 в Женеве – обещающий стать реинкарнацией одновременно и экс-SIHH, и Baselworld, – некоторые часовые бренды не стали ждать, а вновь дали премьеры онлайн, и среди них дивизион LVMH Group – Bvlgari, Hublot, Zenith и TAG Heuer.

Bvlgari: союз механики и декора

Новый отсчет в часовом подразделении римского Дома Bvlgari начали с чествования Serpenti, своей самой известной, масштабной и разнообразной женской коллекции часов (а следом и украшений). В 2022 году коллекция отмечает 80-летие, и по случаю юбилея охватывающая запястье рептилия обзавелась не просто новыми вариациями драгоценного декора, как это было принято в прошлые годы, но теперь скрывает в своей голове совершенно новый калибр Piccolissimo, разработанный на мануфактуре Bvlgari в Ле-Сантье. 

Его «крошечное» итальянское название не обманывает: теперь BVL100 диаметром 12,30 мм, толщиной 2,50 мм и весом 1,30 г с индикацией часов и минут – один из самых миниатюрных часовых механизмов в мире. Чтобы обеспечить максимальную инерцию баланса при таких размерах, был изготовлен калибр из белого золота. На его задней крышке размещена заводная головка двунаправленного действия – с ее помощью можно установить время и подзавести часы. 

Но на этом чудеса микромеханики не заканчиваются: по традиции если надавить на язык змеи, то ее голова поднимется и откроет циферблат часов, а следом, одним нажатием на конструктивный элемент, можно открыть еще и своеобразный внутренний контейнер и целиком вынуть из него механизм. Подобный трюк дает сразу две возможности: теперь ювелирные часы не нужно нести на техобслуживание целиком – достаточно достать Piccolissimo и отдать мастеру, а также можно заменить механизм на другой, скажем, в паве не из бесцветных бриллиантов, а цветных сапфиров – подобное ювелирное украшение механизмов предусмотрено заранее. Разумеется, искусный драгоценный декор новых Serpenti по обыкновению впечатляет, но на этот раз не он выступает первым номером.  

1/5

По случаю 80-летия коллекции Serpenti эти ювелирные часы теперь скрывают в себе совершенно новый мануфактурный калибр Piccolissimo

Bvlgari /

Продолжают в Bvlgari совершенствовать и еще одно свое техническое мастерство в создании механизмов с музыкальным боем – его представляют сразу две новые модели, прямо противоположные по облику. Второй раз в коллекции минутных репетиров сложные по своей сути часы получили столь роскошный драгоценный декор – вслед за полностью бриллиантовой вариацией безель уникальной модели Octo Roma Emerald Grande Sonnerie инкрустирован 446 замбийскими изумрудами багетной огранки, а циферблат, корпус 44 мм и ушки – бриллиантами общим весом 30 карат. Изумрудам вторят индексы зеленого цвета, достигнутого путем атомно-слоевого осаждения ALD, и ремешок из кожи крокодила. 

Калибр BVL703 c минутным репетиром оснащен системой боя Grande Sonnerie на четырех молоточках и гонгах, которая отбивает часы, четверти часа и минуты. Активировать гармоничный вестминстерский перезвон – который отлично слышно через белое золото корпуса – можно с помощью кнопок на его левой стороне. 

Часы Octo Roma Blue Carillon Tourbillon объединяют в себе два сложных устройства – турбийон и минутный репетир – совершенно иначе. Мосты механизма полностью скелетонизированы и открывают взору не только турбийон, но и прочие перфорированные элементы. 

Эта графика усилена скелетонизированным кольцом корпуса, который контрастирует с платиной, основным его материалом. Подобная «сквозная» конструкция обеспечивает сильное звучание устройства боя с тремя молоточками в калибре BVL428 и прекрасное распространение звука вовне во всех 30 экземплярах часов.

Hublot: возврат к золоту и эволюция бестселлеров

Первая интересная новость года от швейцарского часового бренда Hublot – масштабное возвращение к желтому золоту: корпуса сразу шести моделей cозданы из этого драгоценного материала. Таким образом на пятом десятилетии истории в Hublot решили напомнить о своих корнях: в 1980 году в часах Classic Original желтое золото впервые в индустрии было объединено с ремешком из каучука – с этого пошел отсчет концепций «спорт-шик» и fusion, знаменитое смешение материалов, которое сегодня культивируется в бренде как нигде в другом. 

Но сейчас речь снова о более традиционном материале: из желтого золота изготовлены круглые корпуса 42 мм классического для марки хронографа Classic Fusion и модели Big Bang Unico, а также корпус в форме бочонка часов Spirit of Big Bang, все три дополнены черным каучуковым ремешком. 

Разная архитектоника этих моделей заставляет свет по-разному играть на полированных и сатинированных поверхностях золота. А вот три версии моделей Big Bang Integral полностью выполнены из цельного блока желтого золота – корпус 42 мм, безель и даже интегрированный браслет. Одна из трех версий еще и полностью инкрустирована 120 бриллиантами. 

1/5

Корпуса сразу шести моделей часов Hublot созданы из желтого золота – в бренде решили вернуться к этому традиционному драгоценному материалу

Hublot /

Появилось новшество и в линейке Big Bang Integral – впервые эти часы созданы в уменьшенной версии с диаметром корпуса 40 мм вместо изначальных 42 мм. Два года назад на эту совершенно новую тогда модель с интегрированным в корпус металлическим или керамическим браслетом была сделана большая ставка, и она оправдалась, несмотря на то что визитная карточка Hublot все сорок лет истории бренда – это каучуковый браслет. Но «интеграл» сработал, модель стала популярна, и возникла потребность в ее миниатюризации – теперь три версии Big Bang Integral Time Only все из того же желтого золота, титана и черной керамики стали компактнее, но ощущение мощности часов не пропало. 

Продолжает Hublot свое семилетнее успешное сотрудничество с известным тату-мастером и дизайнером Максимом Плесчиа-Буши: совместная коллекция пополнилась тремя новинками Big Bang Sang Bleu II. Знакомый многогранный корпус 45 мм и шестиугольный безель исполнены в двух устойчивых к внешим повреждениям знаковых для бренда материалах – из фирменного золота Magic Gold, особого know-how-сплава Hublot, из высокотехнологичной черной и зеленой керамики. Дерзкая графика циферблата с особой «тату»-индикацией времени (за которую отвечает тоже калибр HUB1240 c хронографом Unico и функцией flyback) продолжается и на ремешке из каучука того же цвета, что и корпус часов. 

Изобретенная инженерами Hublot несколько лет назад система быстрой смены ремешка, или браслета One Click, открыла новые возможности для облика в первую очередь женских часов. Они широко продемонстрированы в Big Bang One Click: модели диаметром 33 мм снабжены двенадцатью шелковистыми браслетами Soft Touch из мягкой зерненой телячьей кожи классических и ярких, интенсивных цветов – от белого, синего и красного до оранжевого, салатового и двух оттенков фиолетового. 

Zenith: яркая реальность и брутальный характер

Яркими авторскими «мазками» в этом сезоне работают и мастера Zenith. Модель Defy 21 Chroma, вышедшая в 200 экземплярах в рамках самой инновационной коллекции швейцарского бренда, создана в корпусе из белой керамики с матовой отделкой, которая идеально контрастирует с цветовым спектром на скелетонизированном циферблате. Часовые отметки, стрелки трех счетчиков хронографа и шкала 1/100 секунды демонстрируют радужный спектр с градаций тонов: от красного на отметке «12 часов» и далее, по часовой стрелке, плавно переходя в остальные известные цвета. 

Не отстает и механизм хронографа El Primero 21 с частотой 1/100 секунды: каждый его мост выполнен в другом металлическом оттенке, повторяющем градацию отметок циферблата. Впрочем, как собственно и резиновое кольцо заводной головки и прошивка белого, имитирующего ткань Cordura каучукового ремня. 

1/4

Гильошированная гравировка и переход цветов на циферблатах женских моделей часов Defy Midnight Sunset и Defy Midnight Borealis имитируют закат и северное сияние

Zenith /

В созданной два года назад специально для женщин коллекции Defy Midnight в стальном корпусе 36 мм к циферблатам классических цветов с изображением звездного неба в разное время суток теперь добавили совершенно неожиданные, имитирующие захватывающие природные явления. Гильошированная гравировка циферблата в виде исходящих от его центра лучей в модели Defy Midnight Sunset воплощает закат – его гамма плавно перетекает от теплого красного к глубокому желтому. А в модели Defy Midnight Borealis уже темно-синий циферблат постепенно меняется на ярко-изумрудно-зеленый и таким образом воспроизводит северное сияние. Завораживающую картину на запястье завершают бриллианты на часовых метках (на отметке «3 часа» ее заменяет указатель даты) и бриллианты на окружности безеля. Ценность этих часов еще и в механике – мануфактурный калибр Elite 670 с ротором в виде звезды обеспечивает им 50-часовой запас хода. 

Архитектоника восьмиугольного корпуса 41 мм  стальных часов Defy Skyline, еще одной новинки с кодом Defy, навеяна геометрией ранних моделей этой харизматичной коллекции. Теперь три вариации новой модели получили четко очерченный фацетированный безель с двенадцатью сторонами, которые вторят часовым меткам на циферблате. На нем можно наблюдать новшество, являющееся не только демонстрацией технического мастерства, но и визуально захватывающей анимацией. 

На счетчике в положении «9 часов» постоянно бегущая 1/10-секундная стрелка совершает устойчивые колебания с фиксированным шагом, совершая один оборот каждые 10 секунд и напоминая владельцу часов о быстротечности времени и точности калибра El Primero 3620 с частотой 5 Гц. Подобные дробные функции измерения времени в XIX веке использовались на мануфактуре Zenith для расчета движения небесных тел и звездного времени.

Вот уже год соперничающая по своей харизматичности со всеми прочими коллекциями часов бренда линейка Defy Extreme, как можно догадаться из названия, обладает брутальным характером и предназначена для использования в экстремальных условиях – недаром часы «участвуют» во внедорожных электромобильных гонках Extreme E. Теперь носить их или водить автомобили будет еще легче: впервые корпус 45 мм, кнопки хронографа и заводная головка созданы из карбона. Это высокопрочное многослойное углеродное волокно используется как раз в автомобильной и авиационной промышленности и обладает особой хай-тек-эстетикой. Под ней скрывается фирменный зенитовский механизм хронографа El Primero, самый быстрый в мире – с точностью измерения до 1/100 секунды. 

TAG Heuer: возвращение легенды, и не одной

В TAG Heuer отмечают 60-летие со дня выпуска первых наручных часов Autavia ожидаемым в юбилейный год, но от этого не менее интересным обновлением коллекции, созданной под руководством самого Джека Хоэра. Еще в 1930-х швейцарская часовая марка выпускала механизмы для приборных панелей автомобилей и самолетов, которые назывались Autavia (от слияния двух слов Auto и Avia) – Хоэр применил название к наручным часам. 

Дизайн двух из трех новых хронографов в корпусе 42 мм с характерными кнопками и массивной заводной головкой и сегодня напоминает механизмы тех приборных панелей, как это и было в моделях 1960-х. Отсюда и винтажный флер, и превосходная читаемость покрытых люминесцентным составом Super-LumiNova крупных арабских цифр, индексов и стрелок. Одна из версий стальных часов подсказана ограниченным тиражом образца 1960-х и обладает серебристым циферблатом с двумя счетчиками хронографа черного цвета на отметках «3 часа» и «9 часов», так называемый дизайн панда. Закольцованы часы вращающимся в оба направления безелем из керамики. Вторая модель – хронограф с функцией flyback, черным циферблатом и корпусом с DLC-покрытием – ассоциируется с первыми военными часами: в 1960-х «Таг» как раз создавал профессиональные часы для пилотов немецких ВВС.

Именно для этого заказа винтажные хронографы были снабжены функцией flyback (или мгновенного возврата времени на исходную отметку и нового отсчета без остановки всего механизма), которая важна для пилотов – авиа или авто. И две нынешние новинки Autavia оснащены свежим мануфактурным калибром Heuer 02 COSC flyback, редко встречающимся в хронографах из-за сложности его исполнения. 

1/5

В 2022 году TAG Heuer отмечает 60-летие со дня выпуска первых наручных часов Autavia и по этому случаю бренд представил обновил эту коллекцию

TAG Heuer /

А вот третья модель – это уже принципиально новые Autavia с тремя стрелками на ярко-синем циферблате и функцией GMT – первые часы в этой коллекции с подобным усложнением, за функционирование которого отвечает калибр 7, сертифицированный Швейцарским институтом официального тестирования хронометров (COSC). И здесь TAG Heuer продолжает свой эксперимент с «трехстрелочниками» – в прошлом году бренд представил первый же хронограф Carrera без положенных ему на циферблате счетчиков и с тремя стрелками. 

Развивает бренд и свой другой «столп» – существующую с 1978 года с талантливой руки все того же Хоэра коллекцию Aquaracer. Если в прошлом году в ней была явлена обновленная модель Aquaracer Professional 300, то во время LVMH Watch Week – ее продолжение Aquracer Professional 200. Разница в цифрах названия часов указывает на их водостойкость, но если модель 300 была создана в первую очередь как «дайвер» и обладает всеми первоклассным функциями часов для пребывания под водой, то родственная ей 200-я уже модифицирована под иные активности в горах или в воздухе. Так или иначе, оба «акварейсера» – высокофункциональные спортивные часы, конструкция, эргономика и функционал которых доведены до совершенства ради максимально комфортного использования хоть при горном спуске, хоть в повседневной жизни. 

Правда, Aquaracer Professional 200 компактнее и потому элегантнее: диаметр стального корпуса уменьшен до 40 и 30 мм, но все ключевые дизайнерские коды, включая вращающийся однонаправленный (в 300-й он двунаправленный) двенадцатигранный стальной безель (против керамики в 300-й) с цифровой шкалой, остались в целом прежними, хоть и со своими особенностями в каждой из версий. 

Выпускаются новые Aquaracer Professional 200 с разной технической начинкой: в корпусе 40 мм предлагаются два варианта с автоматическим механизмом и две модели с кварцевым механизмом; а в корпусе 30 мм представлены две модели на автоматическом и пять моделей на кварцевом механизме. Это принципиальное отличие Aquaracer Professional 300, которые оснащены только автоматическими механизмами. Здесь же в зависимости от выбора механизма видоизменяется внешний вид и набор функций часов – словом, посвященным есть из чего выбрать.  

Циферблат новых хронографов Autavia имеет отличную читаемость арабских цифр, индексов и стрелок благодаря покрытию люминесцентным составом Super-LumiNovaTAG Heuer