Ювелирная экспозиция выставки Baselworld-2014 продемонстрировала, что бриллианты вечны

Среди нескольких сотен ювелирных брендов, участвующих в Baselworld и формирующих наряду с большими домами или знаменитыми ювелирными дизайнерами моду на те или иные украшения, по-настоящему нечто стоящее представляют от силы два десятка брендов. И 42-я по счету выставка в швейцарском Базеле не стала исключением из этого правила. Поэтому главная задача посетителя выставки - байера, потенциального частного покупателя, журналиста - это стоящее разглядеть.

В процессе познания традиционно существует два этапа - изучение коллекций именитых брендов, чья репутация и художественный стиль проверены временем, и поиск чего-то свежего и оригинального у менее известных широкой публике имен. К удовольствию действующих лиц и зрителей, приятные сюрпризы случаются в обоих направлениях.

Шик и блеск

При всем великом разнообразии стилей, а следовательно, и используемых при их разработке драгоценных материалов самое заметное мощное сияние в нынешнем году излучали бриллианты. Классический драгоценный камень играл солирующую роль в коллекциях сразу нескольких, очень разных ювелирных брендов.

Пальму первенства здесь, без сомнения, можно отдать Graff, и это вполне себе предсказуемый результат для “короля бриллиантов”. Собственным павильоном британский Дом, как ни странно, обзавелся на Baselworld впервые. До сих пор часовые новинки несколько лет демонстрировались в сьюте отеля Ramada, стоящего бок о бок со входом на экспозицию. Демонстрировались вынужденно: получить достойное его статусу место у Graff никак не получалось.

И вот благодаря тому, что в прошлом году Swatch Group приобрела ювелирно-часовой Дом Harry Winston, павильон последнего переехал со второго этажа главного зала экспозиции на первый, в общую зону Swatch Group, а освободившееся место занял Graff - и от этого выиграли все.

Бренд представляет на Baselworld в первую очередь свои часовые новинки, но ювелирным украшениям в пространстве нового роскошного павильона площадью 503 кв. м был отведен самый большой зал, и сияние сотен бриллиантов всех огранок и порой невероятных размеров в классическом дизайне Graff буквально ослепляло - создавалось ощущение, что ради этой драгоценной композиции Лоуренс Графф собрал самые великолепные свои творения из всех бутиков в мире, а то и собственных кладовых в Лондоне. “Драгоценные камни в наших украшениях говорят сами за себя, - произнес Франсуа Графф, исполнительный директор бренда, объясняя концепцию экспозиции. - Мы собрали в Базеле наши самые впечатляющие произведения, дизайн которых отражает свет и пробуждает бриллианты к жизни”.

А вот в павильоне Chopard против обыкновения удивляли не фантазийными дизайнами из коллекции Red Carpet 2014, ювелирного собрания, приуроченного к Каннскому кинофестивалю, а драгоценностями из Green Carpet. Данному проекту с использованием золота, добытого артелями в Южной Америке без ущерба окружающей среде и по социальным производственным стандартам Alliance for Responsible Mining, и бриллиантов, сертифицированных по высоким стандартам Responsible Jewellery Council, была посвящена отдельная презентация - cтоль большое значение Chopard уделяет этой своей гуманитарной ответственной деятельности. А сами ажурные украшения из сияющих бесцветных бриллиантов в минимальной оправе белого золота, надо сказать, восхитительны, да к тому же, как и в Red Carpet, созданы в единственном экземпляре.

Уникальными по праву можно назвать и драгоценности с бес­цветными и цветными бриллиантами, в которых посетителей встречали модели на стенде Jacob & Co. Джейкобу Арабо уже не первый год не дает покоя слава Graff и Harry Winston, вместе взятых, и он упорно стремится попасть в высшую лигу, поражая как внушительной каратностью бриллиантов, так и мощным, но сдержанным дизайном, разительно отличающимся от всего того фривольного, что Арабо делает на ниве fashion jewellery.

В новых коллекциях Garrard, еще одного ювелирного Дома с берегов Туманного Альбиона, классические бесцветные бриллианты солировали в собрании One-of-a-Kind и в тиарах, созданных по образцу исторических украшений для прически, которые Garrard когда-то исполнял для своих клиенток-аристократок, а также в парадных колье.

Впервые после долгого перерыва итальянский бренд Pasquale Bruni представил новые украшения в своей классической коллекции Prato Fiorito. “Полотно” из белого золота и бесцветных бриллиантов приняло подвижную, текущую форму широких браслетов и мягких крестов-подвесок. Формы застывшей лавы в коллекции Vulcano итальянского бренда Antonini декорированы все теми же бриллиантами. Зная любовь русских к этому драгоценному камню, Сержио Антонини обещал в некоторых украшениях сделать россыпь щедрее.

Даже на cтенде Stephen Webster против обыкновения было выставлено довольно много украшений именно с бесцветными бриллиантами, а ведь этого британского ювелира классиком назвать сложно. Впрочем, в жанре ювелирного готик-рок-н-ролла он давно им стал и вот теперь может себе позволить играть по общепринятым правилам. “Когда-то я изменил правила игры в ювелирной индустрии. И многие, в том числе и в России и странах СНГ, мой новый рок-н-ролльный стиль приняли. Но теперь те же люди хотят видеть Stephen Webster более роскошным, и специально для них я использую в своих украшениях бриллианты. Впрочем, мне самому это нравится, здесь нет никакого противоречия”, - объяснил Стивен Вебстер.

Из девяти единственных в своем роде украшений из юбилейной коллекции Damiani, приуроченной к 90-летию бренда, два созданы из белого золота и бесцветных бриллиантов - колье в виде воздушного пера Charleston 20s и авангардное колье Cascade 30s.

...Особо в этом году пишущую о ювелирных украшениях прессу из России привечали на стенде Messika - французский бренд, который cпециализируется на создании украшений как раз с бриллиантами, теперь представляет компания Mercury, и обоим бизнес-партнерам было важно познакомить с брендом профессионалов. Что ж, его креативный директор Валери Мессика, однажды провозгласившая, что она “всегда хотела носить бриллианты каждый день с утра до вечера”, действительно создает отличные изделия в жанре, который можно было бы обозначить как fashion-diamonds или, если хотите, easy-going diamonds - тонкие вещицы, усыпанные бесцветными бриллиантами, то нежно-девичьи в виде бабочек, то более брутальные с рок-н-ролльными шипами.

А вот лицам, проявляющим интерес к оригинальному дизайну, легкости конструкции и инвестиционной ценности крупных камней, стоит обратить внимание на коллекцию Haute Joaillerie - и вот здесь мы раскроем главный секрет успеха бренда, который существует с 2004-го, но стремительно набрал обороты в последние года два-три. Дело в том, что папа Валери, Андре Мессика, - парижский дилер бриллиантов с солидной репутацией и сорокалетним стажем, так что если вам импонирует дизайн Messika, то в качестве камней здесь сомневаться не приходится.

Аналогичная история стоит и за итальянским брендом Broggian, который в Базеле выставляется второй год, но прессе показал свою коллекцию впервые. Фамилия Броджиан давно известна тем, кто пишет об украшениях этой марки и носит их, - дизайнер Джованна Броджиан является автором коллекции Milano от Mikimoto и много лет под собственным брендом Mimi представляет украшения с жемчугом, морским и речным, в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями. А папа и дядя Джованны - известные в Италии дилеры бриллиантов: в свое время они были первыми итальянскими дилерами, допущенными к работе на Антверпенской бриллиантовой бирже!

Двоюродный брат Джованны Марко также решил вернуться к “истокам” и призвал сестру-дизайнера создать коллекцию вокруг бесцветных бриллиантов - получилась она легкой и непринужденной, с минимумом золота и подвижными конструкциями. Что ж, эти украшения вполне могут соперничать с Messika все в том же жанре fashion-diamonds или easy-going diamonds. “Спустя полвека работы с лучшими бриллиантами наша семья решила, что пора облечь эти драгоценные камни в свежие дизайнерские идеи”, - провозгласил Марко Броджиан.

Палитра цвета

Возможно, коллекции с бесцветными бриллиантами и стали самым заметным явлением на Baselworld, но сам камень вряд ли можно назвать единственным популярным драгоценным камнем на на этой выставке. Все чаще в украшениях можно встретить шпинели, причем у брендов самого разного полета. Так, в коллекции Rococo ювелирного Дома Faberge, созданной по мотиву, который сам Карл Фаберже часто использовал в декоре своих пасхальных яиц, солируют нежные лиловые шпинели лучшего происхождения - от Владислава Яворского, главного дилера и популяризатора этого драгоценного камня в мире.

“Спрос на шпинели в последние годы невероятно растет, камни высшего полета по-прежнему редки, но все же их легче достать, чем первоклассные рубины, - считает Катарина Флор, креативный директор Faberge. - Это удивительно изменчивый в оттенках цвета и оттого весьма притягательный камень”.

Собственно, на самое большое количество первоклассных шпинелей всех мастей можно полюбоваться на стенде Ivy, ювелирного бренда Яворского: маэстро умеет представить их в неповторимом сочетании и цветовой гамме. Встречается шпинель и в украшениях Sutra, американского бренда с индийскими корнями и дизайном, щедрым на яркие сочетания цветов.

Танзаниты, появившиеся на ювелирном небосклоне два-три года назад, стали привычной и довольно часто встречающейся альтернативой синим сапфирам - несколько десятков украшений с ними показали в коллекции Gianni Lazzaro, а у итальянского бренда Utopia танзаниты гармонично сочетаются с черным таитянским жемчугом.

Интересно, что на нынешней выставке украшений с зеленым турмалином было ничуть не меньше, и, возможно, это новый тренд ближайшего будущего. А вот набирающий было оборот таинственно мерцающий лунный камень так и остался явлением редким, но, впрочем, метким. К примеру, кольца с лунным камнем от израильского бренда Inbar хороши необычайно; как и удачна новая версия коллекции Mandala от Pasquale Bruni - из желтого золота с кабошонами лишь лунных камней вместо прежнего бьющего в глаза многоцветья.

Точно так же версию своей многоцветной коллекции Roma, но уже только с лунными камням в сочетании с бриллиантами оттенка шампанского создали в британском бренде Rodney Rayner. Любит работать с лунным камнем и Яворский - в украшениях Ivy этот минерал выступает в красивом сочетании с цветными драгоценными камнями. А вот опалы - черные, молочные или огненные, которые еще два года назад завораживали своим мерцанием на каждом втором стенде, сохранились лишь в тех украшениях, где они являются неотъемлемым художественным элементом коллекций и важным выразительным средством - скажем, у Sutra или Wendy Yue.

В технике паве из драгоценных цветных камней на всей выставке по-прежнему нет никого лучше итальянского бренда Palmiero Jewellery и британского Rodney Rayner: оба ювелира, Карло Палмьеро и Родни Райнер, большие мастера по тонкому сочетанию всех возможных цветов и выкладыванию искусного ювелирного “ковра” из камней разного размера. И досадно, что у брендов никак не складывается коммерческая судьба в России - здесь они по-прежнему остаются недооцененными.

Возвращение сюжета

Нынешняя выставка продемонстрировала заметное возвращение в ювелирные пенаты темы флоры и фауны. Немного отдохнув от садоводства, свои версии на суд зрителей представили: розы - итальянский бренд Picchiotti, орхидеи - Palmiero, экзотические цветы - Jewellery Theatre. А испанские ювелиры из Carrera y Carrera предложили целую коллекцию миниатюрных скульптурных цветов из желтого золота - серег, колец, подвесок под названием Emperatriz.

Не отстает от флоры и фауна, тоже на какое-то время исчезнувшая из арсенала многих ювелиров. Интерес к драгоценным животным буквально подстегнул год Лошади, наступивший по восточному календарю в 2014 году: десятки часовых брендов создали часы с ее изображением, и некоторые ювелирные бренды последовали их примеру. Так, серьги, кольца и колье с лошадками в паве из бриллиантов красовалиcь в витринах Schreiner Haute Joaillerie, на стенде Carrera y Carrera демонстрировали новую коллекцию Ecuestre работы отца-основателя бренда Мануэля Карреры, не так давно вернувшегося назад. (Впрочем, коллекция Garzas в виде лебедей, их крыльев и оперения того же бренда не менее выразительна, чем золотые лошадки.)

Наконец, итальянский бренд Roberto Coin представил в рамках коллекции Animalier новую версию браслета Arabian Horse в виде головы лошади на одном конце и ее хвосте на другом в версии Limited Edition c бесцветными бриллиантами.

Неожиданно тему анималистики продолжил и Дом Chopard. В первый и последний раз пантеон из 150 животных, в том числе пернатых и насекомых, был представлен в юбилейной коллекции Animal World три года назад, и вот теперь итогом сотрудничества Каролины Шойфеле с художницей Харуми Клоссовска де Рола стали семь украшений в виде животных. Из которых до Базеля доехали лишь четыре, еще не проданных, - кольца в виде голов пантеры и леопарда, колье-пояс и кольцо в виде змеи. Сюжеты, может, не оригинальные, но вот исполнение весьма интересно.

Кольца Mascote в виде животных - морского котика, лягушки, пантеры, змеи - появились и в коллекции de Grisogono, но здесь они скорее ироничные изделия, с толикой наива и юмора.

А вот капсульная коллекция Urban Animals от итальянского бренда Mattioli, напротив, серьезно отыгрывает тему тотемной этники. Кольцо в виде морды тигра, подвески в виде его лап и широкие браслеты с бриллиантовыми когтями по краям, кольца и серьги в виде голов слонов - все это выполнено в племенной стилистике Африканского континента из желтого золота, прочерченного, словно дерево, продольными полосами, и выглядит очень современно.

У американского бренда Cicada, специализирующегося на исторических реминисценциях, стрекозы и бабочки порхают в совершенно иной, изящной стилистике ар-нуво и ар-деко.

Но, пожалуй, самая очаровательная, изящная анималистика была обнаружена на стенде Wendy Yue - идеолог бренда Венди Ю, один из лучших ювелиров Востока, родом из Гонконга, умеет творить тонкие, словно созданные самой природой скульптурные формы: змеи, обезьянки, лебеди, летучие мыши, бабочки выглядят у нее настоящими, но миниатюрными созданиями. К слову, бренд вот уже больше года представлен в России, и часть этих творений может появиться в бутиках Prima Exclusive.

В поисках форм

Точно так же как и год назад, главной ювелирной формой на Baselworld-2014 остались кисточки из полудрагоценных или драгоценных камней - влияние восточных мотивов по-прежнему сильно во многих коллекциях. К тому же после фильма “Великий Гэтсби” и коллекции украшений Tiffany & Co. в стиле ар-деко, созданной специально для его героинь, кисточки получили еще и печать этого исторического стиля. Он же вкупе с данной экранизацией романа Фицджеральда вывел на авансцену еще одно особенное украшение - браслет на кисть руки, который надевается сначала как кольцо на средний палец, затем ложится узором на всю кисть и, наконец, застегивается на запястье.

Подобные браслеты, как и кисточки, в 1910-х годах европейские ювелиры переняли у индийских коллег, и вот спустя сто лет этот вид украшения переживает свое возрождение. На самом же деле такой современный бриллиантовый браслет первым представил еще лет пять назад David Morris, затем в подражание ему выступил Schreiner Haute Joaillerie, к большому неудовольствию Джереми Морриса, креативного директора этого британского Дома, а там уж тренд подхватили и прочие - даже в Dior Joaillerie среди единственных в своем роде украшений есть аналогичные изделия, явно сделанные под индийских клиентов.

На нынешней Baselworld браслеты на кисть были представлены уже во всем стилистическом разнообразии. Вариант, очень похожий на образец от Tiffany & Co. (помните образ Дейзи на балу у Гэтсби?) показал бренд Utopia - тот же речной жемчуг, тот же узор в стиле ар-деко из белого золота и бриллиантов. Свою версию, только в бесцветных бриллиантах с крупным камнем огранки груша, предложил швейцарский бренд Shawish; развил начатую еще год назад тему этакой драгоценной “паутины” на запястье бренд Jacob & Co.; а у Wendy Yue браслет и вовсе обвивает кисть пышным растительным узором.

Надо сказать, что украшение на кисть весьма обязывающее: как минимум к вечернему наряду black tie с открытыми руками и не терпящее рядом никаких чужаков - ну, может быть, лишь серьги в том же стиле и драгоценных материалах. И уже совершенно очевидно, что на его фоне меркнут браслеты-манжеты, столь популярные последние три года: кое-где они остались, но представлены уже не так мощно.

А вот еще одно украшение, без которого теперь, по-видимому, невозможно представить шкатулку с драгоценностями современной женщины - кольцо, которое надевается на две фаланги, но закрывать может и три, и четыре. Разнообразные вариации есть у Inbar, Mattioli, Nikos Koulis и у еще одних бриллиантовых дел мастеров из Франции - Waskoll. А ведь несколько лет назад в фаворе было кольцо на всю длину фаланги, теперь же ювелирная конструкция изменила свое направление.

Наши в Базеле

Русские имена в Базеле по-прежнему звучат не в полную силу, а лишь отдельными голосами-брендами. Про Ivy нашего бывшего соотечественника Владислава Яворского мы уже упоминали, но его творчество принадлежит уже скорее всего миру, а не является частью русского ювелирного искусства.

Точно так же Jewellery Theatre, еще несколько лет назад самобытный ювелирный бренд из России, из Москвы, теперь сменил владельца и окончательно осел на берегах Туманного Альбиона, откуда и прибыл в Базель. Впрочем, на стенде говорят по-русски, в ювелирных мастерских вроде бы тоже, да и в коллекциях по-прежнему слышны отголоски нашей культуры и мифологии, и преподнесены они весьма интересно.

Единственный плоть от плоти российско-советский бренд Gourji вновь представляет свои новые коллекции женских украшений и мужских запонок на стенде у давних партнеров и друзей - в павильоне Montegrappa, на этой итальянской мануфактуре традиционно создаются ручки бренда. Получается, что в швейцарском Базеле бренд Gourji - для своих, для тех, кто в курсе. Определенно его изделия со смыслом звучат громче на родине и ближе нам по идеологии, чем любым иностранцам, - так что лучше дождаться премьеру представленных на Baselworld украшений “Звезда” с жемчугом и тематических запонок вроде “Пой гитара” или “Белеет парус одинокий” уже в России.