РЕСТОРАННАЯ ХРОНИКА: И ты, пруд!

Когда-то это должно было случиться. Да, в один из сизых, промозглых и нервных московских дней. Или не так. В один из теплых, солнечных и вальяжных, как мандарин на летнем рынке, дней, не важно. Это должно было случиться. И это случилось. Потому что иначе быть не могло.

Патриаршие пруды больше не принадлежат нервным московским собачникам, стыдливо отворачивающимся от куч, которые наложили на гаревой дорожке вокруг водоема их гладкошерстные таксы и мохнатые пуделя.

Патриаршие пруды более не вотчина булгаковедов, десятилетиями высиживающих на скамейках второе пришествие Воланда.

Патриаршие пруды теперь не только локация разновозрастных адептов шумного пивного алкоголизма, неторопливых бегунов от инфаркта, разнокалиберных мамок и нянек с колясками и веселой расы конькобежцев, выписывающих невидимые глазу, но внятные сердцу послания на толстом, как хранящаяся где-то в пресненской префектуре подшивка просьб не осушать знаменитый водоем, льду.

На Патриарших прудах открылся ресторан, который, может, год, а может, и больше будет задавать энергетический вектор этому месту. И энергия эта будет того фасона, того драйва и той истовости, которых Патриаршие пруды еще не знали.

Вот представьте себе приводнение бодрого, черными флагами с черепом украшенного флота сэра Френсиса Дрейка посреди парада полузатонувших посудин русского ВМФ в Севастопольской гавани – и вы поймете, о чем речь.

А казалось бы, всего-то и делов. В никому уже тысячу лет не нужном павильоне на Патриарших прудах открылось кафе, которое так и называется “Павильон”.

Но дело в том, что кафе это открыли те же самые люди, что открывали “Обломова” и Fish, и это уже само по себе подразумевает, по крайней мере на первых порах, присутствие самой шерстистой московской публики.

Но тут еще и экстерьер не подкачал. И внутри кафе (пусть и не без некоторых колдобин вроде тусклых фонарей в виде гигантских мертвяков-снежинок и стен, по корпоративному принципу – владельцы кафе имеют отношение к издательскому дому “Парлан” – унавоженных фотографиями из журнала L’Officiel, который едва ли имеет отношение к веселью и бодрости духа) тем не менее, несмотря на массу огрехов, очень и очень приятное. Два этажа. Мягкие кресла и диваны. Вид на занесенные снегом пруды, а летом, как уже предвкушают все здесь бывавшие, на пруды, населенные утками и лодками. В общем, должен сказать, все это вместе создает силуэт и атмосферу той Москвы, которую Москва еще не видела. Москвы уютной, домашней и одновременно обращенной, что ли, в будущее. Вокруг почти неиспорченный, если не считать дома “Патриарх”, пейзаж, а на столе, страшно сказать, практически безупречная кухня. Честно говоря, не ожидал я от шеф-повара Тюкова, что он добьется такого европейского кулинарного звучания. Хоть он и курирует “Обломова” и Fish и много где повращался по Европам – все равно не ожидал.

Меню “Павильона” концептуально пародирует тему новиковской гламурной сети – Vogue Cafe, “Галерея”, “Весна”, “Ваниль”: все та же смесь французского с нижегородским, японским и тайским. Что-то от нью-йоркско-лондонского повара-триумфатора Нобу, что-то от парижских братьев Кост, а что-то из книжки орловской помещицы Елены Молоховец, но приготовлено все с тактом и тонкостью, которая из всех поваров новиковской сети получается только у Рожкова из Vogue Cafe.

Я попробовал салат из слегка обжаренного тунца с заправкой в стиле Нобу, креветки с салатом корн и кашицей, представляющей собой обезвоженное гаспаччо, горячие роллы с угрем и крабом и ростбиф с мягко-острым тайским соусом, нарезанный кокетливой тонкой стружкой. И во всех этих блюдах не было практически ни одной фальшивой ноты (ну разве что ростбиф мог бы обойтись без пресного риса). Средний чек здесь при этом все те же $50, которые просят за свои невеселые достижения все остальные модные рестораны Москвы, не обладая при этом кулинарными и географическими достоинствами “Павильона”. В общем, я всем рекомендую это место, рекомендую скрепя сердце, потому что сам живу на Патриарших и представляю, какие проблемы с парковкой моего автомобиля мне доставит грядущий успех обжаренного тунца и ростбифа с тайским соусом.