Отправляясь в поход по фьордам

Байдарка, самая легкая лодка в мире, придуманная охотниками эскимосами, – лучшее, что можно придумать для созерцания норвежских ландшафтов. Она должна быть вместительной, рассчитанной на поход с рюкзаками, палатками, треногой для костра и канистрой для ледниковой воды. Маленький пластиковый каяк, который могут предложить норвежские турагентства, годится только для коротких радиальных вылазок на день или два, причем один и тот же небольшой отрезок фьорда придется утюжить дважды туда и обратно, да еще и с навязанным инструктором. Взять в Норвегии байдарку напрокат невозможно – их просто не существует (вам предложат пластиковый каяк, в который не поместится груз), поэтому придется везти ее с собой из России на машине или самолете.

Маршрут

Если это первый поход по фьордам, не стоит ломать голову – нужно ехать туда, где фьорды более узкие, это легче для гребли, да и безопаснее. Самое подходящее место – Согне-фьорд с его многочисленными «дочками», одна из которых, Нерей-фьорд, занесена в реестр ЮНЕСКО за невозможную красоту. Переход из поселка Гаупне на Лустра-фьорде до поселка Гудванген на Нерей-фьорде займет пять-шесть дней, если не торопиться и постоянно размениваться на сон, тихое пьянство, экскурсии к деревянным церквям, длинные разговоры у костра и медленный утренний кофе. В середине маршрута, где берега раздаются в стороны на пять-семь километров, поможет парус, с ним при попутном ветре пару дней можно вообще не грести, а только подруливать. Проблема скалистых, в буквальном смысле неприступных берегов на некоторых участках Согне-фьорда решается просто в виду – летом здесь почти не темнеет. Норвежский байдарочник, не находя места для стоянки, идет дальше, будто так и надо, и на часах его не три часа ночи, а три часа дня.

Вода и еда

Зато спастись от дождя невозможно – день-полтора в неделю он идет вместе с вами, что бы ни обещал прогноз. Проблем с питьевой водой никаких: достаточно подрулить к водопаду и высадить под адский душ человека с канистрой. Правда, на операцию может уйти больше часа, некоторые водопады потоком холодного воздуха сбивают с ног. Не уверен, что есть напиток вкуснее и холоднее ледниковой норвежской воды, набранной в солнечный день. Продукты нужно брать с собой, потому что часы работы норвежских сельпо непредсказуемы, а график похода бывает смазан из-за белых бессонных ночей.

Стоянки

Местное население фьордов – прямые потомки троллей – отличается от остальных людей негостеприимством и беспримерной готовностью на кулаках защищать свой участок, поэтому не рассчитывайте спокойно собрать байдарку на травке, даже если ее не косили с весны. Через полчаса непременно явится какой-нибудь тип с козой и громкими претензиями на чистом непечатном английском. Также не рассчитывайте поставить в дождливый вечер палатку на единственной в округе косе: откажут даже продрогшему ребенку и сделают это через цепочку, не открывая двери. Этих людей можно понять: сотни лет они борются с общим заблуждением, что фьорды Норвегии – достояние человечества, а не норвежцев. К счастью, пригодные для стоянок неприватизированные места на Согне-фьорде все же остались, и вы найдете их если не с первого, то с третьего раза. То же касается и дров – на берегу можно найти массу коряг и сучков, хорошо просушенных ветром. Для быстрого обеда на камнях нужно брать с собой газовую горелку.

Что на память

Пароходные туристы привозят из Норвегии фотографии: кормление чаек с верхней палубы. Байдарочники – послевкусие соленой волны и мидий, сваренных с чесноком на скале, под которой полночи фыркал тюлень. И еще: во фьордах байдарочник может бросить весла и кричать во все горло что угодно. Никто его не услышит и не упрекнет. А пойди-ка покричи на круизном лайнере.