Как обновленный музей Gucci отражает изменения в обществе

Открывая в январе прошлого года Gucci Garden в Палаццо делла Мерканца, креативный директор марки Алессандро Микеле и арт-критик Мария Луиза Фриза (куратор курса по дизайну моды и медиаискусству в университете Iuav в Венеции) пообещали регулярно обновлять экспозицию. А как иначе – в современном мире никакое наследие не будет оценено, если не идет в ногу со временем. Общую концепцию оставили нетронутой: на месте и выставочные залы Gucci Garden Galleria, и кинозал, и бутик специальных коллекций Gucci for Gucci Garden, и ресторан Gucci Osteria. Но тон пространства стал другим. Если прежде посетителей ждал яркий и экспрессивный фейерверк, во главу угла ставивший придуманный Микеле новый дизайн, то сейчас гостям предлагают сделать следующий шаг и понять философию креативного директора марки.

В год дебюта Gucci Garden Galleria ожидаемо показывали самые значимые и известные элементы наследия марки. Конечно же, главными экспонатами были сумки и чемоданы – Гуччио Гуччи решил основать марку по возвращении после Первой мировой домой в Италию из Лондона, где работал в лучших отелях и подносил самые дорогие чемоданы. Аж два зала занимали природные мотивы – платки с цветочным рисунком, одежда и аксессуары, так или иначе вдохновленные флорой и фауной. Остальные выставочные пространства занимали вещи с декоративными элементами, по форме напоминающими уздечки, предметы, украшенные логотипами, красно-зеленой полосатой лентой, и, конечно, бамбуком. То были азы, сейчас Микеле перешел к более тонким параллелям и глубоким ассоциациям.

Экспозиция не случайно открывается залом Détournement, что с французского можно перевести как «незаконное присвоение». Современная мода во многом построена на цитатах, заимствованиях, повторах и воспроизведениях, а Микеле как раз из тех дизайнеров, кто не боится пользоваться и вдохновляться всем накопленным до него богатством. Не только наследием собственной марки, а вообще всем многообразием моды, искусства, мировой культуры. Поэтому представленные в зале вещи нарочно рассказывают как будто бы совсем разные сказки. Здесь есть бомбер с вышитым Дональдом Даком и надписями греческими буквами и комплект из клетчатой юбки, блузы расцветки британского флага и платка, надетого на манер, каким его носит английская королева. И тут же сшитые в 1970-е спокойные и почти скучные платье и плащ с логотипом. Важный кураторский ход: ровно между платьем и плащом поместили напоминающую монашескую рясу накидку (авторства Микеле), украшенную логотипом (уже современным) и выполненную в цветах платья и плаща. Тем самым авторы выставки наглядно демонстрируют: вот, взяли наследие, а получили все равно то, что хотели, – смелое современное высказывание, а не дословную цитату из прошлого.

В следующем зале марка хвастается своим нынешним самым продаваемым товаром – сумками. Здесь Микеле и Фриза опять не стесняясь смешивают все со всем: историческое и современное, смешное и меланхоличное, серьезное и ироничное. Два зала отданы ключевым для Микеле художественным элементам: фантазиям на тему темной стороны природы (здесь собраны, например, джинсы с перьями и платье, декорированное вышивкой в виде древнего символа змеи, кусающей себя за хвост) и ярким цветам.

Одна из важнейших частей экспозиции – зал Il Maschile – Androgynous Mind, Eclectic Body, где Фриза и Микеле высказываются на одну из самых главных тем современной моды: о том, что есть в современном мире мужественность. По сути, у них получилось сделать отдельную «выставку в выставке»: определение «настоящего мужчины» строят на контрасте того, каким своего героя видели Том Форд (главный дизайнер Gucci с 1990 по 2004 г.) и сам Микеле. И в сравнении особенно очевидно, как изменилась не только мужская мода, но и сами представления о гендере.

В мире люкса на эфемерных понятиях «философия марки», «ДНК бренда» и прочих «идеях дизайнера» строится очень многое. Но, пожалуй, именно для поколения дизайнеров, ставших звездами в 2010-е (а Микеле в этом ряду – один из главных), декларация жизненных установок на самом деле оказалась не просто отвлекающим маркетинговым маневром, а именно что основным делом и путем к успеху. Став креативным директором марки после Фриды Джаннини, которую многие упрекали в том, что под ее руководством Gucci утратила соответствие моде и перестала быть современной, Микеле получил карт-бланш от руководства марки. Gucci нужно снова стать иконой моды, обозначил задачу гендиректор Марко Бицарри. Значит – нужно сказать абсолютно новое слово. И у Микеле получилось сформулировать ощущение времени: инклюзивность (например, он одним из первых стал приглашать нестандартных моделей), равенство всех со всеми, ноль границ и стереотипов. Но если открывал Gucci Garden он все же еще в статусе дизайнера-сюрприза, то сейчас правильность (и даже что важнее – своевременность) выбранного им направления очевидна. Gucci Бицарри и Микеле – самый быстрорастущий люксовый модный бренд последних трех лет. (Рост продаж в 2017 г. составил 44,6%, в 2018 г. – 36,9%, а по итогам I квартала 2019 г. – 20%.) Оба уже не по одному разу получили важные профессиональные премии. И самое главное: те идеи Микеле, которые всего пару лет назад казались эпатажными и даже немного дикими, сейчас стали почти привычными. Значит, выбранная философия вполне достойна музея.