РЕСТОРАННАЯ ХРОНИКА: Гады на кофейной гуще

Бизнес имеет свойство развиваться по двум направлениям: узкой специализации и комплексных решений. Переходя на язык кухонных аналогий, эту увлекательную коллизию можно назвать принципом сашими и фокусом сэндвича. Начинается все, понятно, с сашими, а потом рано или поздно, но обязательно встает вопрос – стоит ли усложнять его эмментальским сыром, кунжутной булкой и горчицей. И вот тут возникают затыки. Часто те, кому надо продолжать дуть в одну дуду, затевают симфонические оркестры, а тем, кому пора вводить контрабас и альт, упорно продолжают выводить сольные рулады. Возьмем, например, суд над Ходорковским. Очевидно ведь, что столь долгое чтение ему приговора имеет явный показательно-воспитательный характер. И делается это для того, чтобы все те, кому нужно, расслышали и поняли, что к чему. Ходорковскому ведь это не нужно. Он сам все прекрасно знает. Но все те, кто еще не понял, по разным причинам не находятся в зале суда. Так вот, для них, если бы государственный подход был комплексным, надо было бы выпустить приговор на CD, как выпускают сейчас аудиокниги. Я уверен, что такой диск имел бы большой успех: так, по дороге из Стрешнева, Покровского и Жуковки, стоя в долгой московской пробке, масса людей день за днем с пользой и интересом бы слушали взволнованный голос судьи Колесниковой.

Пример другого рода. Считается, что в Москве сейчас имеется караоке-бум. Вот даже Аркадий Новиков открыл караоке-клуб “Крик”, так что, наверное, если бума даже не было, то после этого он точно появится. Так вот, я тут на днях совершенно случайно оказался в караоке-клубе Voice на Софийской набережной. Там, кроме нескольких тысяч песен в памяти компьютера, есть еще и довольно прихотливо придуманное гастрономическое меню. Вопрос: зачем в месте, которое предназначено единственно для того, чтобы люди дурными голосами пели про “Прощай, от всех вокзалов поезда”, нужен соус из сморчков и медальоны из утки в маринаде из кальвадоса?

Или вот такая история. В Потаповском переулке, дом 5, открылось заведение “Ресторан морских гадов”. Концептуально – это рыбное место, с небольшим, но вполне исчерпывающим выбором ракушек, лобстеров, лососей и окуней. Но оформлено оно почему-то в духе будуаров эпохи Наполеона Третьего. Так могла бы выглядеть кондитерская или кофейня, популярная в жеманных девичьих кругах. Там даже официантки с какого-то перепугу одеты в кружевные перчатки с обрезанными пальцами, а, например, такого элемента, казалось бы естественного для уважающего гостей рыбного ресторана, как ледник с выложенными на нем гадами, не видать. Поэтому приходится мучить вопросами официанток в кружевных перчатках. А они в свою очередь вынуждены краснеть и говорить, что мидии кончились, сибаса тоже нет, а морских улиток надо ждать до следующей недели. Раздраженный таким оборотом человек, разумеется, ничего уже хорошего от заказанной еды не ждет.

Меж тем она вдруг случается на удивление приятной. Отменное, доложу я вам, сочетание крабового мяса и соуса из имбиря. Очень удачное карпаччо из гребешков и лосося. А запеченная форель – лучше, чем в каком-нибудь “Маркете” или La Maree. И прейскурант совершенно не раздутый – 50 у. е. хватит за глаза. И насколько лучше был бы этот ресторан, если бы избавился от будуарной многословности, выложил бы то немногое, что у него есть, на ледник и выглядел бы и был тем, чем он на самом деле является – просто рыбным ресторанчиком без особых причуд, не превращая комплексный подход в комплексы.