На что смотреть на левом берегу Тибра

Экскурсия Александра Сергиевского

Где: Рим, левый берег Тибра

Что: фрагменты античной застройки

Как: пешком

Количество участников: не ограничено

Цена: 180 евро

Примерная продолжительность: 3 часа

Если говорить о «первом», античном, Риме, то такого количества материальных следов той эпохи (I в. до н.э.) нет ни в одном городе мира. Какие бы строения ни возникали впоследствии, в эпоху Возрождения и барокко, все они вырастали на фундаментах, остатках или просто в стенах сооружений «первого» Рима. Где-то эта структура являет себя открыто (или ее обнажили специально – это стало особенно модно в последние десятилетия), где-то надо спуститься в подвальные или полуподвальные помещения. Я покажу несколько мест, где видно, что античность никуда не исчезла, что она прорастает сквозь новые постройки.

Площадь сатиры

Для начала отправляемся на Кампо-де-Фьори, где в Средние века был главный городской рынок, а также горели костры, на которых сжигали нераскаявшихся еретиков (последним из них был Джордано Бруно).

Много лет назад я жил неподалеку, снимал квартиру на улице Джуббонари. При капитальном ремонте дома обнаружился античный фундамент, что никого не удивило: все здания, которые теснятся на площади и вокруг, строились на месте гигантского – на 18 000 мест – античного театра, возведенного в середине I века до н.э. великим рим­ским полководцем Помпеем. По соседству располагались «подсобные» строения: храмы, помещения для собраний, курии. Вот на них-то впоследствии и вырастали дома, церкви, дворцы. Во многих из них и сегодня видны античные стены, арки, колонны, а иногда целые участки театральных стен проступают сквозь средневековые фасады: с Кампо-де-Фьори нужно выйти на крохотную пьяцца-де-Сатири – и взгляду откроется вогнутый фасад многоэтажного здания, представляющего собой часть внутреннего овала стен Театра Помпея. Там и сегодня размещается театр (по имени площади – Театро-де-Сатири), а также офис профсоюза театральных бутафоров.

Античная вода

Порой под землей можно увидеть даже остатки улиц или переулков: под небольшим кинотеатром «Треви» (на Виколо-дель-Путтарелло, 25), что в двух шагах от прославленного фонтана. Под кинозалом (в котором, кстати, регулярно показывают российские фильмы) несколько лет назад открыли для туристов остатки квартала II века, среди которых видны опоры акведука Девы, по которому текла в Рим самая вкусная вода. Она до сих пор питает и сам фонтан Треви, и другие знаменитые фонтаны в центре города – у Испанской лестницы и на площади Навона – и по-прежнему очень вкусна.

Неподалеку, в начале центральной улицы Корсо (№ 306), прямо под церковью Санта-Мария-ин-Виа-Лата, стоящей здесь с конца VII века, прекрасно сохранились несколько помещений древнеримского дома, по преданию отмеченного пребыванием «апостола язычников» Павла. Спуститься туда можно прямо из-под портика храма. В ходе раскопок на стенах обнаружены фрески VII-VIII веков – мученичество св. Эразма, Семь отроков Эфесских. Правда, это копии, а оригиналы перенесены в находящийся рядом музей Крипта Бальби.

Фестиваль в подполье

Огибаем справа Капитолийский холм и проходим метров 200 по улице Театро-Марцелло. Вот еще один античный театр I века до н.э., времен правления Октавиана Августа, верхний ярус которого – при сохранившихся двух нижних – уже в эпоху Возрождения был заменен двухэтажным дворцом. Им последовательно владели несколько аристократических семейств Рима, потомки последних хозяев, Орсини (один из самых могущественных феодальных родов, господствовавших в городе в Средние века), обитают там и сегодня. Недавно по телевидению прошло интервью с младшей наследницей семьи. Съемки велись в одной из комнат, из окна которой открывался великолепный вид на центральные кварталы, на Пантеон, Кампо-де-Фьори и площадь Навона.

Ну а под сводами театральной арены каждое лето звучит классическая музыка: тут проходят музыкальные фестивали, например, фестиваль камерной музыки «Римские ночи в театре Марцелла».

Чуть дальше по той же улице, под номером 46, стоит барочное здание церкви Святителя Николая Чудотворца, внешние стены которой встроены прямо в остатки античных строений III-II веков до н.э.: как полагают, на этом месте были святилища языческих божеств Юноны и Януса.

Запомнился сибас

А теперь самое время перевести дух в винном баре La Curia di Bacco, на выходе с Кампо-де-Фьори, в недрах Театра Помпея. Он находится на крохотной улочке дель-Бишионе, 79. «Молоко Венеры», как древние римляне называли крепкие напитки, можно дегустировать в дальнем зале, где хозяева сбили все слои штукатурки, чтобы обнажить антич­ную кладку. Кстати, тут можно также выбрать вина из еженедельно обновляемого списка, который составляется хозяевами по своему выбору.

Из ресторанов в зоне Кампо-де-Фьори мне больше всего нравится тот, что на соседней с ней крошечной пьяцца-дель-Бишионе, 93. Он называется Da Pancrazio и встроен прямо в руины Театра Помпея. Кухня вполне традиционно римская, поэтому заказываем в первую очередь мясные блюда. Saltimbocca alla Romana – наложенные друг на друга пласты свинины и ветчины, тушенные в винном соусе, – самое известное римское блюдо.

А еще совсем недавно неподалеку от Кампо-де-Фьори я обнаружил Assunta Madre, что на улице Джулия, 14. Это одно из лучших рыбных заведений в городе, рыбу и морепродукты доставляют сюда ежедневно из портового городка Террачина. Ресторан славится рыбным карпаччо (особенно из тунца), хороши также спагетти с морепродуктами и ньоки с разнообразными гарнирами. А на второе запомнился запеченный в соли сибас с травами (Spigola al sale). Из вин лучше всего брать римские сорта Frascati, особенно легкое Frascati Superiore с едва заметной горчинкой. Кстати, сама улица Джулия – редчайший образец возрожденческой планировки: прямая, как стрела (что было редкостью в римской застройке), она заполнена в основном дворцами римской церковной знати, поскольку выводит прямо к Папской резиденции на противоположном берегу Тибра.