Стиль жизни
Бесплатный
Александр Губский

«Бухаммер-сафари» на Байкале

Здесь еще нет сервиса, уже нет девственной природы вдоль туристических маршрутов, но это великое место, которое нужно увидеть

Хотя что есть «девственная природа»? Это необязательно то место, где «не ступала нога человека». Например, воду из впадающей в Байкал речки Сарма запросто можно пить. Для жителя магаполиса это совершенно фантастические ощущения: ты идешь по тропинке вдоль реки и, когда чувствуешь жажду, просто наклоняешься и пьешь кристально чистую воду. А на привале пьешь приготовленный из этой воды душистый чай – с боярышником, смородиной и Иван-чаем, собранными по дороге.

Экстремально-комфортный туризм

По меткому выражению генменеджера московского отеля Marriott «Ройал Аврора» Константина Горяинова, «туризм в Российскую Федерацию – это экстремальный туризм». С этим не поспоришь, но мы – три семьи, 12 человек, включая пятерых детей 9-12 лет – впервые отправились этим летом на Байкал не за экстремальными ощущениями, а на отдых: позагорать, поплавать в самом большом пресном озере планеты и, конечно, увидеть местные достопримечательности, воспетые тысячами путешественников из разных стран. Забегая вперед, скажу, что ощущения у нас восторженные! Эта поездка будет вспоминаться всю жизнь, и мы обязательно постараемся вернуться на Байкал еще.

Летний сезон на Байкале, когда можно комфортно плавать и загорать, очень короток: с июля по середину августа. Зато нет гнуса и комаров – их сдувает сильный ветер, – и много солнца.

Мы свое летнее путешествие начали планировать еще зимой. Листвянку – самый известный курортный поселок на Байкале, ближайший к Иркутску, – мы даже не рассматривали. А. П. Чехов, побывавший на Байкале в 1894 г., сравнил Лиственничное (так тогда называлась Листвянка) с Ялтой. Больше века спустя Листвянка по-прежнему остается Ялтой – застроенной дешевыми гостиницами и переполненной отдыхающими. Мы ограничили свои поиски районом Малого моря – западной части озера между материком и островом Ольхон, где вода летом прогревается до 20-23 градусов (на большей части озера она даже летом менее 10 градусов). На берегах Малого моря есть самые широкие возможности для бюджетного отдыха в палатках или деревянных домиках с удобствами на улице, но есть и несколько современных баз отдыха с водопроводом, канализацией и расположенными на территории барами и ресторанами: в частности, «Байкальский острог», «Байкал вью» (обе – на о. Ольхон) и «Да-Ши» (на берегу залива Мухор, самого теплого на Малом море). Потратив пару месяцев на интернет-поиски, мы сделали выбор в пользу последней – и не пожалели.

Славное море

Оказаться на Байкале и смотреть на него только с берега было бы непростительной ошибкой. Поиски подходящего прогулочного судна заняли у нас еще больше времени, чем поиски отеля. Проблема в том, что основной парк прогулочных «яхт» на Байкале – это переделанные буксиры типа «Ярославец» (проекта 1948 г., изначально – сторожевые катера), выпущенные при Брежневе, а то еще и при Хрущеве и в соответствующем состоянии. Сергей Волков в своей книге «По Байкалу», изданной в 2009 г., оценивал количество «ярославцев» в акватории в 140 шт. Есть на Байкале и современные чартерные яхты, но цена аренды, учитывая короткий туристический сезон, выходит совсем неадекватной, к тому же в нашем случае приходилось платить за лишние сутки перегона яхты в нашу бухту из Листвянки или Иркутска, где базируется основной флот.

Так что мы в результате остановились все-таки на «Ярославце». Штатный дизель катера выдает всего 150 л. с., и с ним «Ярославец» способен разгоняться лишь до 15-17 узлов, хотя можно найти и «Ярославцев», владельцы которых заменили двигатели на более современные и мощные. Но нам достался оригинальный и заслуженный катер по имени «Марго». Мы мечтали дойти из Мухора до Ушканьих островов – лежбищ байкальской нерпы или до бухты Песчаная – одного из символов туристического Байкала. Но оказалось, что на нашем тихоходном катере переход туда-обратно займет больше суток, а ночевка на 50-летнем буксире (хоть там и декларируются две каюты) – явно не та экзотика, которую следует испытать. В результате мы выбрали 12-часовой маршрут по озеру – и этот день оказался одним из самых запоминающихся за две недели, что мы провели на Байкале.

Из Мухора мы вышли на остров Огой, где в 2005 г. была построена буддистская Ступа Просветления (ради этого с самой высокой точки острова подвинули маяк). Вокруг Ступы нужно обойти босыми ногами по часовой стрелке нечетное количество раз, думая о благом – буддисты верят, что это способствует очищению. От Огоя мы направились на западный берег Байкала, в Сурхайты, – полюбоваться эндемичными желтыми маками и отведать воды из целебного родника, открытого байкальским шаманом. Шаман разделил родник на «мужской» и «женский» потоки – вода в них, кажется, и вправду различается вкусом.

К таким берегам, как на Огое или в Сурхайтах, «Ярославцы» способны швартоваться без пристани – просто врезаясь носом в мягкий грунт, после чего с бака сбрасывается трап на берег. А если катер и увязнет, один человек легко сможет столкнуть его – как слегка забуксовавший автомобиль.

Конечно, «Ярославец» – не Pershing и не Riva, но на нем тоже можно загорать. Более того, многие ли из ваших знакомых могут похвастаться, что принимали солнечные ванны на надувном матрасе, закреплённом на рубке винтажного сторожевого катера – который по-прежнему на ходу? Ну а бонусом за нашу «экстремальность» стали две встречи с самыми известными зверями Байкала – нерпами: редкий случай, обычно летом они уходят на север Байкала, подальше от туристов. Нерпы – звери совершенно очаровательные, в высокий сезон в Сахюрте работает нерпентарий-шапито (стационарный – в Иркутске), от 30-минутного представления в восторге были и дети, и взрослые.

Ольхонское ралли

Остров Ольхон связывает с материком паромная переправа. До недавнего времени курсировал лишь один маленький паром «Дорожник», и в летний сезон очереди для туристов растягивались не на часы, а на сутки (приоритетное право погрузки на паром имеют автомобили местных жителей, а затем, если остается место, на него заезжают иногородние машины). Несколько лет назад на переправу добавили новый, более крупный паром «Ольхонские ворота» – это снизило остроту, но не сняло проблему полностью: возвращаясь вечером с Ольхона, мы увидели многокилометровую очередь из иногородних автомобилей на паром на остров – ее участникам точно пришлось в ней заночевать. Так что для посещения острова надо нанимать автомобиль из Ольхонского района или планировать маршрут на своей машине таким образом, чтобы оказаться у парома ранним утром, когда очереди еще невелики (в высокий летний сезон паромы курсируют с 8.30 до 22.30 каждые полчаса).

Видавший виды местный ПАЗик, который доставил нас с большой земли на Ольхон, сломался, едва оказался на острове. Наш гид пересадила нас в попутный автобус, который довез нас до Хужира, главного населенного пункта Ольхона (кстати, единственного обитаемого острова на Байкале), откуда нашу группу забрали два местных уазика-буханки. И как же зажгли их водители-буряты: гравий, песок, грунтовки с безумными колеями и невероятными уклонами – все им и их вездеходам было нипочем! В Африке организуют «джип-сафари», а на Ольхоне мы стали участниками «бухаммер-сафари»: ей богу, если бы на острове не было никаких красот, а предлагалась бы только эта фантастическая 140-километровая поездка до северо-восточной оконечности Ольхона и обратно, ее надо было бы предпринять – свою дозу адреналина получили все: и 9-летние дети, и взрослые! Но наше счастье оказалось в квадрате: на Ольхон мы ехали как раз за достопримечательностями. Уникальность острова в том, что на своих 72 км он вместил в себя, кажется, все природно-климатические зоны, что есть в Прибайкалье: степь, дюны, лиственный и хвойные леса...

Хужир – бедный поселок с грунтовыми дорогами, дешевыми постоялыми домами и пансионатами. Электричество на Ольхон с большой земли провели только в 2005 г., и до сих пор остров электрифицирован не весь, а водопровода в Хужире нет до сих пор – и это в поселке, стоящем на берегу крупнейшего хранилища пресной воды на земле! В летний сезон поселок и его большой песчаный пляж полны отдыхающими. (Вода, по ощущениям, чище, но на 2-3 градуса холоднее, чем в Мухорском заливе.) Зато в Хужире я обнаружил в велопрокате довольно неплохой выбор новых велосипедов – не только горных, но и фэтбайков (с толстыми шинами), отлично подходящих для поездок по грунтовкам Ольхона с не очень частыми перепадами крутых подъемов и спусков.

Рядом с Хужиром находится мыс Бурхан (скала Шаманка) – одно из наиболее важных мест для шаманистов всего мира. Пещера в скале считалась местом жительства духа-хозяина Ольхона, доступ в нее имел только шаман. Позже, когда произошла ламаизация бурят, здесь регулярно стали совершать молебны буддийские ламы, а пещера стала считаться убежищем монгольского бога, переселившегося сюда из Монголии. Рассказывают, что еще век назад Шаманка вселяла в местное население священный ужас: мимо скалы нельзя было проезжать на телеге или на санях, а только верхом или проходить пешком, при этом буряты оборачивали копыта своих лошадей кожей, чтобы не потревожить духов и богов. В наши дни Шаманка облеплена туристами, которые не боятся забираться ни на вершины скалы, ни в ее пещеры.

В 20 км на север от Хужира расположено урочище Песчаное с дюнами, занимающими площадь 3 кв. км. Место очень живописное, но ветреное и с холодной водой, так что мы не стали купаться здесь, а отправились в конечную, самую северную точку нашего путешествия – на мыс Хобой, откуда открывается восхитительный вид на Большое море Байкала – такое большое, что противоположных берегов не видно.

Северная часть Ольхона – территория Прибайкальского национального парка, въезд стоит 90 руб. с человека. Когда мы выразили охранникам восхищение дикостью ольхонских дорог, они хором нам ответили: «Это был «асфальт», настоящее бездорожье начинается после шлагбаума». И не обманули нас, но «бухаммеры» преодолели все препятствия. А на обратном пути выяснилась, что после обеда охранники исчезают, оставляя шлагбаум поднятым, а наша квитанция за въезд была датирована вчерашним числом. Кажется, круглосуточная веб-камера на въезде в национальный парк могла бы существенно повысить сборы на его содержание.

По дороге на Хобой мы завернули на другой эффектный мыс – Саган-Хушун, которым восторгался уроженец Иркутска Валентин Распутин. Мыс, который также носит название Три брата, на самом деле четырёхглавый – это три брата и их единственная сестра. Для одной из семей в нашей компании, как раз состоящей из трех братьев и сестры, мыс оказался отличным местом для фотосессии.

Непосредственно к мысу Хобой проехать нельзя: машину нужно оставлять в отдалении и идти пешком по довольно крутой дороге: сначала степной участок, затем лесной, а потом по краю мыса. Виды действительно захватывающие! С недавних пор вдоль отвесного восточного берега мыса установили огороженные террасы для фотографирования – до этого случались, к сожалению, несчастные случаи.

Прежден чем двинуться в обратный путь, мы отобедали на Хобое приготовленной на костре ухой из омуля (все необходимые ингридиенты наши водители захватили с собой, они же и готовили, пока мы лазали по скалам мыса) – для таких случаев специально построены крытые беседки, оборудованы кострища и даже туалет. Уха была неплоха, но та, которой нас подчевали на катере, была наваристее и вкуснее.

На обратном пути мы посетили еще одну природную достопримечательность – мыс Любви. Именно он мне понравился больше всего из увиденного на Ольхоне. Хотя говорят, что это придумка уже современных экскурсоводов: две скалы и ложбина между ними образуют лежащую на спине женщину с разведенными ногами; если подняться на правую скалу, у вас в семье родится девочка, если на левую – мальчик. Члены нашей группы, включая детей, немедленно отправились в скалы загадывать желания.

Ужасы Мухорского залива

В Мухорский залив впадает речка Сарма, стекающая с Байкальского хребта. Когда-то она была гораздо полноводнее, свидетельством чему служит широкая каменистая долина, насчитывающая 33 поворота. Долина эта историческая: именно по ней в 1643 г. первый русский отряд под командованием казака Курбата Иванова вышел на берег Байкала. И долина очень коварная: в ней зарождается самый сильный на Байкале ветер – сарма: холодный арктический воздух скапливается за Приморским хребтом и если переваливает его, то устремляется по долине вниз, к теплому Байкалу, сметая все находящееся на поверхности воды. Говорят, что скорость ветра может достигать 60 м/с. Чаще всего Сарма дует в конце августа - в сентябре, когда Байкал еще не остыл, а Арктика уже дышит холодом; в дни нашего пребывания на Байкале была тишь и благодать.

А еще говорят, что в Мухорском заливе живет огромный плотоядный монстр – первые свидетельства об этом оставил в 1905 г. купец Данила Ухватов, лишившийся упавшей с парома лошади. Своим дамам об этом мы сообщили в последний день поездки, чтобы они не опасались заходить в воду, и все прошло прекрасно.

«Семейный» сервис

Отправляясь на Байкал, нужно изначально понимать, сервис какого рода вас ждет: в номере даже самого дорогого отеля не будет «меню подушек», а чай в ресторане можно будет ждать 40 минут. Ругаться и портить нервы не стоит: время здесь течет иначе, и люди, обслуживающие вас, искренне считают, что это норма – они просто не знают, что можно по-другому. Сидите и наслаждайтесь панорамой великого озера.

Я в такие минуты всегда вспоминал рассказ основателя сети Four Seasons Hotels & Resorts Айседора Шарпа о том, как они открывали курортный отель на острове Нэвис. До Four Seasons там не было больших гостиниц – только маленькие семейные, и местные жители вообще не имели представления о стандартах топ-отелей: они искренне удивлялись тому, что существует больше чем один сорт чая, и спрашивали, зачем подавать гостям две вилки и два ножа.

Когда Шарп приехал в новый отель, то заказал обслуживание в номере. «Ко мне пришла молодая девушка, которой нужно было сервировать очень сложный ужин. И она блестяще справилась с работой, – вспоминал Шарп. – Я спросил у нее: «Где вы работали раньше?» Она ответила: «Я раньше не работала». «Но где вы так прекрасно научились сервировать стол?» – спросил я, и она сказала: «Сэр, они разрешили мне все взять домой, чтобы я практиковалась на домашних».

Но чтобы появился такой сервис, нужно, чтобы появился соответствующий спрос. На Байкале о такой истории пока приходится только мечтать. Что я и делал все две недели – у меня постоянно возникали параллели с другим экзотическим и желанным местом для путешествия – Французской Полинезией. В том райском уголке местные жители генетически не могут делать что-либо быстро, а топовые сетевые отели начали появляться лишь около 10 лет назад, но уже сумели наладить сервис. И мне мечталось, что хотя бы один высококласный отель на Байкале когда-нибудь появится. Проблема в том, что туристический сезон во Французской Полинезии продолжается 12 месяцев, а на Байкале – в лучшем случае четыре месяца в году. Непонятно, как окупить такой отель, а главное, где найти классный персонал для такого графика работы. Но нет сомнений, что появись такой отель на Байкале, он был бы гарантированно заполнен богатыми и изнеженными искателями новых впечатлений. Которые в противном случае на Байкал никогда не приедут – потому что для них там нет достаточно дорогих, то есть качественных, номеров.