В стиле колоний
В семействе индийских трактиров случилось неожиданное прибавление. Ресторан "Амбассадор" на Пречистенке, 29, ампирные стены которого видели еще веселую зарю строительства капитализма (пять бутылок "Луи Тринадцатого" с семью дюжинами бретонских устриц и ящик "Боллинжера" под московский борщ), вдруг изменил своим высоким идеалам. Еще недавно хозяева этого заведения определяли его сверхзадачу не иначе как "быть связующим звеном между аристократическими традициями великой Российской империи и современной Россией". Но видимо, время, как говорили в одном популярном фильме, сточило ударный механизм. И сегодня ресторан предлагает своим гостям бежать от России прошлой и России настоящей в пряное индийское далеко.
Внешнее преображение "Амбассадора" было достигнуто минимальными средствами. Его ложноклассические своды легко вместили гравюрки с танцующим богом Шивой. Несколько восточных сувениров, смуглые гарсоны в пестрых одеждах - и ресторан стал выглядеть совершенно a la cologne. Этаким бомбейским офицерским клубом, где если у кого и возникают мысль о великой России, то разве что после 700 г "Российской". Довершают картину, понятно, негромкая индийская музыка и индийская же еда. Все вместе смотрится прилично, но не настолько, чтобы говорить об этом захлебываясь от восторга. Собственно, с индийскими ресторанами в Москве всегда была такая история. В их диаспоре так и не появилось безоговорочного лидера, задающего качественную и ценовую нормы. За неимением лучшего таковым считают "Дарбар", что на Ленинском проспекте, заведение приятное, но далеко не безупречное. Да еще и проживающее вдали от Садового кольца.
"Амбассадор", несмотря на прописку в ЦАО, опять-таки не тянет на роль центра. Хотя, повторимся, у него все же есть свои светлые стороны. Индийскую обеденную карту он разыгрывает в традиционном для Европы пакистанском варианте. Так уж повелось, что именно кухня североиндийских штатов и Пакистана считается наиболее понятной европейским желудкам. Меню, как это тоже обычно принято в экспортном варианте индийских ресторанов, совершенно неприподъемное. Блюд двести, если не больше. Разобраться в этом многообразии с первого раза тяжеловато, но все же попытаемся выделить самое существенное. В "Амбассадор" стоит идти за отличным томатным супом "якх шорба" (5 у. е.), очень нежным и в меру острым кулинарным сочинением, дальнего родственника которого обессмертил в свое время Энди Уорхолл. Хорош и "суркх шорба" - суп-крем из баранины (4 у. е.). Рисовые блюда проигрывают "Дарбару", где они очень близко подошли к тому "бириани", что с аппетитом уплетал юный Ким на страницах одноименного романа Киплинга. С тушеной бараниной и вегетарианским разделом дело обстоит не в пример лучше. Неплохо, хоть и островато для неподготовленного организма, выглядят блюда "тандури", т. е. шашлыки. Скажем, "хазави кабоб" из курицы (12 у. е.) и "гилафи сикх" - сочные рулетики из баранины (15 у. е.). Впрочем, на наш вкус, в заведении с названием "Тандур" те же самые дела получаются удачнее и, что немаловажно, ценятся дешевле. Например, за "кебаб платтер" - ассорти из нарядных кусков курицы, бараньих кебабов и королевских креветок - там просят всего 14 у. е. При том что порции вполне хватит на двоих едоков. Зато в "Тандуре" нет такого отменного "дала" - запеканки из чечевицы (9 у. е.) и столь обстоятельного репертуара десертов. Кстати, "Амбассадор" едва ли не первым среди московских индусов завел специального шефа-кондитера.