Список Мишлена

Получить звездочку в ресторанном справочнике компании Michelin было и остается заветной мечтой любого шеф-повара. Доходит до трагедий: поговаривают, что именно угроза потерять звезды стала несколько лет назад одной из причин самоубийства шефа Бернара Луазо. Помимо признания наивысшего мастерства повара мишленовские звезды обеспечивают приток новых клиентов, что выражается в 25–30-процентном увеличении годового оборота. Шутка ли?! Из-за этого с таким ажиотажем ждут выхода очередного гида — узенькой книжечки в глянцевой красной обложке. Но с недавних пор для почтенного издания наступила черная полоса. Гид подвергается нападкам и со стороны ресторанных критиков, и со стороны молодых творческих шефов. Michelin обвиняют в том, что инспекторы компании, которые в течение года инкогнито посещают заведения страны, используют непонятные критерии. Пеняют, что гид создал неприкосновенные имена. Сегодня нельзя даже помыслить о том, что всемирно известный лионский шеф Поль Бокюз может лишиться своей третьей звезды: что бы ни случилось у него на кухне, ясно, что высшее признание отдано великому повару пожизненно.

Но главное обвинение состоит в том, что своими требованиями к высокой кухне справочник не только не отражает реалий жизни, но и тормозит развитие творческой французской кулинарии в целом. И это в то время, когда кухня страны продолжает ассоциироваться во всем мире с очень дорогими изысками, названия которых трудно даже произнести.

Будто отвечая оппонентам, «красный гид» Мишлен 2007 года принял в трехзвездочную категорию аж пять – беспрецедентный случай – молодых шеф-поваров. При этом некоторые из них, например 35-летний Паскаль Барбо из парижского ресторана L’Astrance, вроде бы совершенно не во вкусе «гастрономической библии». Отсутствие дорогих приборов и дизайнерского оформления (долгое время это считалось почти обязательным для заведения французской haute cuisine), казалось, не оставляли этому приятному ресторанчику никаких звездных надежд. Но его удивительная авторская кухня, видимо, покорила инспекторов.

Анн-Софи Пик из Валанса с современной кухней юга Франции тоже не слишком рассчитывала на третью звезду. Из представительниц прекрасного пола на это место прочили парижанку Элен Дарроз с ее рестораном на рю Ассас, в двух шагах от Люксембургского сада, оставшуюся в итоге при своих двух звездах.

Понижены в статусе пять трехзвездочных заведений, среди которых знаменитый парижский Taillevent, недотянувший с тремя звездами до 60-летия, и Le Cinq престижного отеля Four Seasons George V. Почему понижены — не очевидно. Но ведь именно келейность принятия решений, закрытость состава экспертов сообщают «красному гиду» интригу и легкий привкус скандальности.