Женственность и продажи
МИЛАН - Не было бы счастья - да несчастье помогло: модные производители, стремящиеся вернуть былые продажи, наконец-то отказались от экспериментов в пользу коммерчески выгодной и носибельной одежды.
На прошедших в Милане и Париже показах мужской моды сезона весна - лето 2003 ведущие дизайнеры продемонстрировали свои варианты выхода из кризиса. Резко ухудшившаяся после 11 сентября ситуация на западном рынке дизайнерской одежды к лету в лучшем случае стабилизировалась. "Я не знаю, что может внушать сегодня оптимизм, - говорит Доменико де Соле, президент Gucci Group. - Дела плохи, особенно в США. И в такой момент надо особенно заботиться о прибыли".
Что приносит прибыль? Качественный продукт плюс хорошая реклама. Состоявшиеся недели мужской моды вполне укладываются в эту схему. Эксцентрических зрелищ было достаточно - но лишь для того, чтобы привлечь внимание к одежде, прекрасно скроенной и сшитой из лучших материалов, оригинальной - но ровно настолько, чтобы не отпугнуть.
Солнечным воскресным утром миланские показы начал Дом Etro - начал с прохождения по виа Монтенаполеоне, месту паломничества модников и нуворишей всего мира. Почти карнавальная процессия поднимала настроение. Помимо безнадежных "попугайских" костюмов, которые можно представить, наверное, только на ведущем молодежно-музыкального ток-шоу, новая коллекция Etro изобиловала изысканными рубашками в полоску, клетку или фирменный "огурец". "Мы должны поддерживать бодрость духа - и делать моду открытой для людей", - сказал Кин Этро, автор мужской коллекции и большинства "шалостей" Дома.
Начавшись на столь оптимистической ноте, показы не давали заскучать до последнего дня. В развлекательной программе были: пробежка футбольной команды (в модном трикотаже с номерами на спинах и лампасами по бокам) от Dirk Bikkembergs; боксерский поединок от Jean-Charles de Castelbajac; театр теней от Giorgio Armani; костюмированная самодеятельность от Issey Miyake; смена пола от Jean-Paul Gaultier.
Неподдельная женственность некоторых коллекций порой смущала. Пестрый пуловер с аппликациями, обтягивающие плавки и... гольфы - такой образ от Gaultier, пожалуй, врежется в память. При этом большая часть коллекции состоит из стопроцентно маскулинных джинсов и льняных рубашек.
Облегающие брючки Iceberg, кружевные жакеты и рубашки Versace - возможно, такие вещи должны выглядеть сексуально. Представителям сильного пола, которые на такое не решаются, предлагается выбирать из двух тем - азиатской и спортивной.
Кроме Thierry Mugler с белоснежными балахонами в духе Лоуренса Аравийского и Roberto Cavalli с мексиканско-индейскими этническими мотивами, жизненно важный для каждого вопрос отпуска решали другие дизайнеры. Не новый, но опять-таки проверенный фокус - восточные арабески. В коллекциях следующего лета специй будет предостаточно. Страстно-цветастые латиноамериканские одежды от Донателлы Версаче или "охлаждающие" шелковые рубахи Gucci c китайскими мандаринами и пагодами. "Интеллигентные", словно выцветшие рубашки приглушенных тонов в цветах от Miu-Miu или рубашки с воротником "Мао" и индийские мешковатые брюки от Giorgio Armani. Вторая очевидная тенденция прошедших показов - спорт. Чемпионами тут стали Доменико Дольче и Стефано Габбана, выпустившие женщин на подиум, дабы подчеркнуть мужественность своих моделей. Удобные широкие штаны с накладными карманами особенно убедительно выглядели на покачивающихся бедрах пяти топ-моделей - от Наоми Кэмпбелл до Жизель Бюндхен. Модели Дирка Биккембергса в шортах и футболках и вовсе, как было сказано, бегали. Полуспортивная, полурокерская короткая куртка "бомбер" на трикотажной резинке по праву может называться хитом будущего сезона - настолько много домов моды ее сделали и насколько по-разному.
Между экзотикой и спортом, разумеется, классика. Прекрасно, как это бывает лишь в Италии, скроенная и сшитая. Лишние трюки для приманки покупателей такой моде не требуются. Просторные черные и белые льняные костюмы, идеально простые и идеально графичные - как всегда у Gianfranco Ferre. На этот раз их дополняли непривычные узкие, "юные" по духу жакеты и удобные трикотажные джемпера в вертикальную полоску. Для классического брэнда Yves Saint Laurent гуччи-кудесник Том Форд представил элегантную костюмную коллекцию в трех тонах: черный, белый и кремовый. И этого, оказывается, достаточно.
В последний день показов в парижском зале Карусель дю Лувр состоялось знаменательное для россиян шоу - показ Дениса Симачева. Этот спектакль, словно по мановению неведомого дирижера, замкнул рамочную сценографию всех показов: начавшись под блеяние парнокопытных, они закончились под удалые песни "Ленинграда". "Русский дух, который был во всем - в непрофессиональных моделях, которых привез Симачев, в музыке, в портретах Путина на майках, - очень понравился международной прессе", - говорит французский пресс-атташе Дениса Жан-Клод Ширутт. Коллекцию уже заказали парижский авангардный бутик Onward, магазины в Лондоне, Нью-Йорке и Токио.