IN VINO VERITAS: Соль земли
Долгое время вино называли солнцем в бокале. Это метафора вполне отражала подход к виноделию - качество вина тогда напрямую зависело от климата и, в общем, было прямо пропорционально количеству тепла, которое виноград взял от солнца. Солнечный свет, преобразованный в сахар виноградного сока и танины виноградной кожицы, определял качество и характер вина.
Теперь о вине все чаще говорят как о соли земли. Старая лоза, прорастая корнями в глубь почвы (часто более чем на 10 м) , вбирает в себя и передает вину все богатство ее минеральных оттенков. И именно в них сегодня пытаются разглядеть индивидуальность вина наиболее продвинутые специалисты.
Недавно мы попробовали соль земли Израиля - в Москве прошла дегустация вин от компании Carmel. (Помимо этой марки в Москве сейчас представлены израильские вина от Yarden и Golan Heights Winery. ) И вот на что в связи с этим стоит обратить внимание.
Десять лет назад в Израиле было семь больших винодельческих компаний и пять небольших виноделен, которые принято условно называть бутиковыми. (В том смысле, что их вина заслуживают индивидуального подхода и более высокой цены, что характерно, скорее, для бутика, чем для супермаркета. ) Сегодня там все те же семь больших производителей, но уже более сотни бутиковых хозяйств. Факт этот говорит не только о росте спроса, который позволил нарастить объем производства, но и о качественном изменении в самом виноделии.
Бутиковая винодельня может позволить себе многое из того, что не решаются сделать большие компании. Она привязана к своей земле и от нее всецело зависит. Она воплощает ее в своем вине с максимальной чистотой, на уровне звучания High-end, без микширования и искажений.
А большой компании часто бывает просто неинтересно заниматься теми винами, на которых сосредоточены усилия маленького винодела. Неинтересно экспериментировать с небольшими объемами, потому что на выходе все равно - объем большой.
Carmel - из числа крупнейших и старейших компаний страны. Точнее, это самый крупный кооператив виноделов Израиля. Но с недавних пор эта большая компания стала брать пример с маленьких. Кроме недорогих вин с большим объемом и усредненным качеством она стала продвигать вина, происходящие с отдельных виноградников и привязанные к той самой исторической земле. Бутиковые вина разных стилей, настроений и темпераментов, с вулканических, известковых, каменистых, песчаных и прочих почв.
Carmel позволила себе роскошь быть единой в нескольких лицах - и от того стала привлекательнее. Теперь мы знаем, что винодельня Castel - апологет классического бордоского стиля; ее вина сочны, структурны и элегантны. Yatir предпочитает калифорнийскую экспрессию с максимальным фруктовым насыщением и четко очерченной танинной линией. Zarit твердо выдерживает сто процентов своих вин в новых бочках и требует нескольких лет старения в бутылке. А Tsora талантливо экспериментирует со сроком и типом бочковой выдержки, добиваясь замечательной ароматической чистоты.
Компанию, которая решается изменить лицо или выступить в новом стиле, могут и не понять. Для большой компании это может означать большие проблемы. Но они, конечно, ничто по сравнению с трепетом, который охватывает всех, кто познал соль земли.
Автор - главный редактор газеты "Винная карта"